Статьи

Замена подшипника муфты заднего редуктора RAV4

Содержание

замена подшипника заднего редуктора RAV4

Категория: Размещено 14. 12. 2012 рессоры, стучащая управляющая и скрипучий пластик салона. Тоета РАВ4 третьего поколения (обозначение CA30W) появилась в продаже у себя на родине в ноябре 2010 года, а в декабре в США и Канаде. Чуток позднее RAV4 доехал и до Европы.

В 2010 году малогабаритный кроссовер пережил рестайлинг. В итоге поменялись головная и задняя оптика, радиаторная решетка. Мало подкорректировали палитру силовых агрегатов и коробок.

До рестайлинга Европейская Тоета RAV4 оснащалась бензиновыми движками рабочим объемом 2,0 л (1AZ-FE) мощностью 152 л. С. И 2,4 л (2AZ-FE) 170 л. С.

Южноамериканская версия шла с бензиновыми моторами 2,4 л и V6 3,5 л (2GR-FE) 269 л. С. PПосле рестайлинга на Европейских модификациях мотор 1AZ-FE сменил освеженный 2,0 л (3ZR-FE) мощностью 158 л. С а на Американских 2AZ-FE уступил место агрегату 2,5 л (2AR-FE) 170 л.

С. Встречаются РАВ4 и с дизельными движками рабочим объемом 2,2 л (2AD-FHV, 136 л. С. И 2AD-FTV, 177 л. С. ).

Все бензиновые движки в целом надежны и не доставляют морок. В исключительных случаях появляется необходимость замены подтекающих сальников. Обладатели переделанной Тоета RAV4 с бензиновым мотором 2,0 л отмечают более гулкую работу мотора: дизеление, цокот. Скорей всего, это особенность вызвана системой Valvematic, созданной для плавного конфигурации высоты подъема клапанов.

Движки 2,4 л часто начинают брать масло при пробеге более 70-100 тыс. Км около 2-3-х л. от замены до замены. Дизельные моторы более надежны собственных бензиновых братьев, при условии использования высококачественного горючего. Топливные форсунки уверенно прогуливаются до 200-300 тыс.

Км. Портит идиллию насос системы жидкостного остывания (помпа), который часто начинает подтекать уже при пробеге 40-60 тыс. Км.

В неких случаях он дохаживает до 80-100 тыс. Км.

Работу по замене автомеханики оценивают в 2-3 тыс. Рублей. Беличий хвост может вырасти из выхлопной трубы после 40-60 тыс.

Км пробега. Это плохо закрепленная внутренняя термозвукоизоляция глушителя. При пробеге более 50-80 тыс. Км часто начинают шуметь натяжной либо направляющий ролик приводного ремня подвесных агрегатов.

На РАВ4 встречается обширно популярная неувязка автомобилей Тоета залипание педали акселератора в нажатом положении. Реальные случаи единичны. Официально Тоета объявила, что причина в ковриках, попадающих под педаль.

Но не достаточно, кто знает, что Тоета было предписано устанавливать дополнительную железную пластинку на педали конторы CTS, содействующей гарантированному возврату педали в начальное положение. На педалях конторы DENSO схожей доработки не предвидено. За рассредотачивание вращающего момента меж осями отвечает электрическая муфта.

Сальники муфты могут потечь после отметки 50-100 тыс. Км. При пробеге более 100-150 тыс. Км муфта может загудеть. Причина потеря своих свойств смазки заложенной в подшипник при сборке.

Новый подшипник стоит около 700-900 рублей, работа по его замене обойдется в 1,5-2 тыс. Рублей. Сальники полуосей переднего и заднего редуктора могут потечь при пробеге более 50-100 тыс. Км.

Чуть позже, при пробеге более 100-150 тыс. Км, начинает сопливить хвостовик переднего или заднего редуктора. В паре с моторами трудится 5-ти ступенчатая механика или 4-х ступенчатый автомат. После рестайлинга 5-ти ступенчатую МКПП сменила шестиступка, а с двигателем 2,0 л стали устанавливать вариатор. Все коробки в целом надежны и серьезных нареканий не имеют, за небольшим исключением. Так владельцы Toyota РАВ4 с 5-ти ступенчатой механикой отмечают закусывание рычага на первой передаче.

Выключить скорость удается только после двойного выжима сцепления. Так же владельцы отмечают несильный вой при движении на 1-ой и 2-ой передачах. Сцепление ходит более 150-200 тыс. Км. Автомат может накрыться после замены рабочей жидкости, причем не сразу, а спустя несколько десятков километров. Такие случаи не редкость.

Официальные дилеры подтверждают наличие подобной проблемы и рекомендуют менять масло при пробеге около 60 тыс. Км. Если же пробег далеко перевалил за эти цифры, то лучше ездить до последнего (что тоже не совсем правильно). О причинах выхода из строя коробки дилеры не распространяются. Но все же, в большинстве случаев частичная замена масла заканчивается благополучно.

Одна из сервисных кампаний Toyota проверка и замена нижних рычагов задней подвески. При сборке RAV4 из-за недостаточной затяжки гаек в процессе эксплуатации происходит их ослабление, что приводит к уходу углов установки колес задней оси и снижению устойчивости на высоких скоростях, так же появляются пробои на неровностях. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости ходят более 30-50 тыс. Км. Стойки живут дольше до 80-100 тыс. Км.

Рублей. Стойки и втулки заднего стабилизатора ходят более 100 тыс. Км.

При пробеге 60-100 тыс. Км начинают потеть передние амортизаторы. Аналог дешевле в 2-а раза (около 3 тыс.

Рублей). Задние амортизаторы более выносливые, их ресурс более 150-200 тыс. Км. Столько же служат и сайлентблоки рычагов. Ступичные подшипники ходят более 100-150 тыс. Км.

Подшипники меняются в сборе со ступицей а работы по замене около 1-1,5 тыс. Рублей.

К тормозной системе, как правило, нареканий не возникает. В редких случаях необходима замена отказавшего датчика ABS. Стуки в рулевом управлении не редкость после 40-80 тыс. Км.

Как правило, виновник либо рулевой карданчик (4-5 тыс. Рублей), либо рулевой вал (от 5 до 11 тыс. Рублей), либо рулевая рейка (20-25 тыс. Рублей). Рулевые тяги ходят более 100 тыс.

замена, подшипник, муфта, задний

Км, но их замена изготовителем не предусмотрена. Рулевые тяги идут только вместе с новой рейкой. Но в автозапчастях можно подобрать аналог за 700-800 рублей и заменить.

Лакокрасочное покрытие кузова, как и на большинстве автомобилей, слабенькое, легко царапается, и появляются сколы. Рестайлинговая Toyota RAV4 вдобавок страдает от очагов коррозии на капоте вокруг хромированной накладки решетки радиатора. Проблема в основном касается регионов, использующих зимой агрессивные реагенты Москва и Санкт-Петербург. Дилеры при появлении желтых пятен производят перекраску капота по гарантии. Так же владельцы Toyota РАВ4 11-12 года выпуска жалуются на коррозию стальных колесных дисков в области крепления их гайками. Некоторым удается убедить дилеров заменить диски по гарантии.

При пробеге более 50-100 тыс. Км нередко отрывается подкрылок в колесной арке задних колес. Пластик в салоне часто надоедает своим скрипом.

Причем жалоб от владельцев рестайлинговой версии больше. Салон Toyota РАВ4 в сердцах прозвали погремушкой. Причиной дребезжания в багажнике становится запаска, продавливающая со временем резиновые уплотнители под кожухом.

Кожаная обивка водительского сиденья нередко трескается. Само кожаное кресло скрипит в области контакта пластиковых накладок с кожей. Вода в салоне, под ногами пассажира справа, может появиться в результате расстыковки магистрали подвода омывающей жидкости к заднему стеклу. Шланги системы проложены вдоль правого порога. Но вода в салон может попасть и из-за прохудившегося уплотнителя под жабо (наружной накладки внизу лобового стекла). При пробеге более 60-80 тыс.

READ  Замена прокладки крышки клапанов Chevrolet Lacetti

Км может зажужжать вентилятор отопителя. Посторонние звуки уходят после смазки трущихся элементов. Так же могут заскрипеть шестерни заслонок направления обдува климатической установки. В этом случае так же поможет смазка.

Причиной шума (треска) при изменении режимов так же могут стать слетевшие тяги заслонок или смещение шестерни из-за разрушения фиксаторов. Компрессор кондиционера может перестать включаться из-за разрушения демпферной пластины муфты компрессора. Электрика в целом хлопот не доставляет.

Иногда встречается глюк климатической установки, исчезающий после скидывания клеммы с аккумулятора. Генератор, как правило, ходит более 150 тыс. Км, после чего может понадобиться замена диодного моста. Toyota RAV4 третьего поколения вполне надежный автомобиль. Главные составляющие – двигатель и коробка не доставляют проблем.

Замена подшипника муфты заднего редуктора RAV4

Многие автопроизводители выпускают автомобили с привычным полным приводом, но с возможностью отключать и подключать заднюю ось в моменты пробуксовки. При такой схеме существенно экономится топливо, ведь при обычной езде привод автомобиля остаётся передним, только в момент пробуксовок машина становится более устойчивой и проходимой. Особенно это ощутимо зимой. Одним из популярных механизмов подключения полного привода является муфта полного привода, управляемая электроникой.

У многих автомобилей семейства Toyota, Lexus стоит электромагнитная муфта подключения полного привода, в простонародье её еще называют вискомуфта. Основной и самой распространенной поломкой данной муфты является выход из строя подшипника, стоящего в ней. Данный подшипник выходит из строя на пробеге 40-70 тысяч километров и сопровождается он нарастающим глухим гулом в задней части автомобиля при наборе скорости. Снаружи слышен как металлический свист с перекатом. Так же мы предлагаем сразу поменять сальник заднего дифференциала, что-бы на будущее оберечь ваш дифференциал от масляной протечки. Если своевременно не заменить подшипник, то это может привести к выходу из строя дорогостоящей муфты. В оригинальных каталогах RAV4 по VIN-номеру вы не найдёте кода этого подшипника, так как по регламенту официалы меняют электро-муфту целиком за 35-45 тыс. рублей! работа 10-15 тыс. рублей.

У нас данная работа стоит всего 6000 тысяч рублей запасные части. Так же можно попутно заменить масло в заднем дифференциале, бесплатно, платите только за масло.

Существует несколько видов электромагнитных муфт, которые ставились на RAV4 (III):

  • Электро-муфта 41303-42020 с шириной подшипника 17мм
  • Электро-муфта 41303-42021 с шириной подшипника 13мм
  • Электро-муфта 41303-42022 с шириной подшипника 13мм

Как правило на автомобилях до 2010 года выпуска стоит элетро-муфтра 41303-42020 с шириной подшипника 17мм

В том числе мы производим ремонт муфт на других моделях Toyota: Sienna, Opa, Caldina, Ipsum, Gaia, Nadia, Estima, Noah/Voxy, ISIS, Venza, Wish

Замена подшипника и сальника в муфте полного привода:

  • Работа 6000 рублей
  • Подшипник 17 мм. Toyota 5600 рублей или NSK 13 мм. 5500 рублей
  • Масло в дифференциал Addinol 75W90 800 рублей
  • Очиститель AXIOM 200 рублей.

Итого: 13700 рублей

Запасные части всегда есть в наличии.

Замена подшипников в заднем редукторе Toyota RAV4

Всем хорош полный привод, только есть в нем один недостаток. Все бы ничего, вот только хорошо она работает на небольших автомобилях, А самым неудачным в этом плане оказалась Toyota Gaya. Вернее сам автомобиль замечательный, слов. Результатом бывает заклинивание вискомуфты, и полная блокировка задних колес, когда разваливается подшипник.

Возможно на чистых японских дорогах она служит вечно, но попадая в Российскую действительность и агрессивную среду умирает.

А начинается все с гула. Сначала тихо, потом громче, а потом он клинит, не давая вращаться кардану.

Соответственно задние колеса не крутятся, и машина вообще никуда не едет. Чтобы не доводить до таких проблем, гудящие подшипники обычно меняют. И чуть ниже можно посмотреть как можно поменять подшипник своими руками.

Вернее вы увидите как меняют чужими руками, а потом сможете попробовать своими. Для начала поднимаем машину на подъемник, или просто залезаем под нее и видим устройство, которое висит на кардане, и наглухо прикручено к заднему редуктору.

Это и есть нужная нам вискомуфта. И внимательно посмотреть на запчасти, которые были приобретены в качестве замены. Но пусть будет, вдруг оно потребуется. Обратите внимание что внешняя обойма подшипника не имеет резинового уплотнителя как штатный подшипник, по этому нам понадобится герметик.

Про кувалду я молчу, без нее ни одна работа не выполняется. Взяв в руки ключи, мы демонтируем это чудное устройство с его законного места, и водружаем на тиски.

Обратите внимание что молоток резиновый, а не металлический. Тут есть один нюанс.

Если снять стопорное кольцо, то обычно из подшипника вываливается сама муфта. Если стопор оставить, то подшипник остается на муфте, и все это выскакивает из корпуса. И потом приходится снимать подшипник с муфты обычным съемником. Вместо молотка можно использовать гидравлический пресс.

Симптомы проблемной муфты полного привода

Отчистив ржавчину до зеркального блеска, положив корпус на чистое место, правильно сориентировав подшипник, берем в руки кувалду и аккуратно забиваем его на вискомуфту. Сильно стучать не надо, там и так все легко садится на свои места. Играть в игру: забью с трех, с двух, с одного удара не стоит, важно качество. В итоге получаем вот такой результат, и проверяем сможем ли мы поставить стопорное кольцо на место. Если сможем, то стучать прекращаем, в противном случае смотрим что нам мешает это сделать.

Ремонт вискомуфта на Toyota RAV4

Эффект будет такой же, с той лишь разницей, что вискомуфта получит меньшее сотрясение мозга. Обратите внимание на торчащий штифт, он будет мешать поставить корпус на плоскость. Простите что не сказал об этом раньше, я думал вы его увидите и сами догадаетесь. Выдернув подшипник, вернее перед его выдиранием надо посмотреть какой стороной он стоял, чтобы новый поставить так.

Заодно привести в чувство сапун заднего редуктора. На всякий случай, хотя это надо делать каждый раз, когда вы бываете под машиной. Копирайты и прочие радости которые тут внизу обычно пишутЭлектрововик, ремонт и бла-бла-бла.

Замена сальника хвостовика заднего редуктора на Toyota RAV4

Если вы не запомнили, то обычно он ставится коричневой стороной вовнутрь. Подержав в руках старый подшипник, сравнив его с новым, обратите внимание на ржавчину, и резиновое кольцо старого подшипника. Также на ржавчину посадочного места, которую надо удалить.

А отсутствующее кольцо мы компенсируем герметиком.

RAV4(III). Проблемы С Задним Редуктором

Посадив подшипник на место, успокаиваемся и намазываем герметиком посадочное место внешней обоймы подшипника в корпусе. После работы с герметиком, вытираем руки об штаны, берем в руки и правильно ориентируем муфту, обращаем внимание на штифт и специальную закорючку, и очень аккуратно все это собираем, получив вот такой результат.

Лишний герметик удаляем, чтобы не мешал подшипнику вращаться, не забываем проверить на месте ли стопорное кольцо, хотя его можно было поставить сразу, оно не мешает. Так же можно воткнуть на место грязевой отражатель, который скроет следы герметика. Переворачиваем муфту и смотрим все ли правильно?

READ  Замена цепи ГРМ 1sz fe

Иначе операцию придется повторить. Возвращаем на место провода и готовимся поставить на место сей чудный девайc на место. Не забудьте подсоединить трубочку, и электрический разъем.

Срочно нужен совет, подскажите

Покупка машины Разное полезное Путешествия. Партнеры и друзья. Рассылка Ваше имя: Email:.

Замена сайлентблоков опоры заднего редуктора и сальника хвостовика — Toyota RAV4, 2.0 л., 1995 года на DRIVE2

Сайлентблок коромысла порвался уже давненько, но поменять никак не получалось в связи с катастрофической нехваткой времени. По зиме начал сопливить сальник хвостовика. Выкроив пару дней и затарившись необходимыми запчастями, взялся за устранение всех недочетов. Для снятия коромысла опускал задний подрамник. Для замены сальника решил полностью снять редуктор, благо, что для этого оставалось только открутить привода. И менять сальник удобнее на верстаке, чем лёжа под машиной. Кто-то скажет, что коромысло можно было поменять в сборе от Chery. Знаю! Но мы легких путей не ищем)) Поэтому были куплены сайлентблоки RBI T26RV1F по 350р за штуку.

Подрамник откручен и опущен. Немного отжав его вниз, вытаскивается коромысло

Один сайлент целый, второй развалился на фрагменты

Наружные обоймы пропилил ножовкой и выбил. Внутренние пропилил аккуратно болгаркой и сбил зубилом

Болты запрессовывал в тех же тисах. Фото забыл сделать

Новый забил подходящей оправкой. Глубина посадки по мануалу 2мм.

Все трансмиссионные масла и АТФ менял осенью (запись об этом тогда поленился сделать, а фото канули в лету), поэтому просто долил потерянные 100мл.

Page 2

Всем доброго времени суток!как то недавно заметил течь сальника с левого привода в заднем редукторе.Много расписывать нет времени и думаю нет смысла, т.к. данной информации по замене сальников, подшипников достаточно на просторах интернета))и так начнем…сразу решил для себя, снять весь редуктор и провести ему ревизию, поменять 2 сальника приводных, сальник хвостовика и сам подшипник хвостовика, чтоб потом снова в него не лазить. Подшипник у меня не шумел, в принципе можно его было оставить, но т.к. уже был куплен новый решил все таки его поменять.

сальники приводов, они одинаковые (левый, правый)

сальник хвостовика редуктора видно когда то бежал, поэтому и решил его тоже поменять

процесс работы начался со снятия кардана

привода выбывал с помощью зубила, три хороших удара через спец.выступ на корпусе редуктора и привод выщёлкивается с корпуса

До этого читал много форумов по вытаскиванию приводов с редуктора не снимая колёс…когда начал делать сам — понял, что это не реально.пришлось разбирать левую сторону подвески. снял колесо, открутил один болт крепления амортизатора, открутил один нижний болт со ступицы, снял развальную тягу и только тогда смог вытащить левый привод из редуктора. Правую сторону не трогал вообще, когда снял редуктор с креплений, потом и снялся правый привод.

новый подшипник перепресовал с помощью домкрата 5 тонн.

по ней видно, что вода в этот узел не попадала точно)))видел где то на форуме весь ржавый

внутри всё отмыл, очистил от старой смазки, обязательно садим на герметик.я брал фирмы ABRO 999.серый цвет, термостойкий.

Жаль что больше фоток нельзя загрузить…Купил еще литр масла IDEMITSU SAE 75w-90.Вошло 600 мл.Поездил 3 дня, наблюдаю за результатом своей работы! Пока сухо!

Замена сальника хвостовика редуктора и муфты:) — Toyota RAV4, 2.4 л., 2008 года на DRIVE2

В общем заметил что потеет передняя часть электромагнитной муфты, грамотный человек levsha21 сказал однозначно что это течет сальник (так это и было).Был куплен оригинальный сальник 9031154006, (koyo) K90311-54006. Так же был снять бак и кардан подвешен на крепление бака. Наметил на всякий случай как стоял кардан на муфте. Дальше было много звонков Алексею )))Сливаем масло (сперва попробовать открутить заливную верхнюю пробку. Было все, вд40, керосин и шестигранник с полметровой трубой, нижняя открутилась примерно так-же.Надо открутить крепления редуктора чтобы можно было снять муфту, крайние две гайки можно просто ослабить (по одной с каждой стороны). И начался секс.Надо снять разъем датчика с муфты (внимание там видимо их два, одни на проводе один прямо в корпусе, снимает тот что в корпусе). Неудобно это не то слово, надо промыть его хорошо и расшатать и нажав на фиксатор можно отверткой попробовать снять.Открутил винты муфты и час пытался расцепить ее с корпусом диффа. Стучал со всех сторон молотками разного калибра, никак. В общем под конец, деревяха и в ребро жесткости в сторону двигателя он сдвинулся с места.Потекло масло… понятно что диагноз был поставлен правильно.Снял, корпус (показалось что есть небольшой люфт когда он лежит на шпильках) Снял стопорное кольцо которое держит саму катушку, открутил корпус катушки (3 винта под шестигранник) там есть две шайбы на валу, запомнить как стоят (порядок и положение первой). и показался сальник. С трудом его от туда вытащил (аккуратно отвертками, я на стенках наделал заусенцев и потом их удалял наждаком).Взял новый сальник, сделал из банки карбклинера приспособу для задаваливания (не повторять) и начал сажать. В итоге банка смялась, сальник проскочил на 11мм дальше и хрен его потом можно обратно вытащить… Выматерился и начал искать сальник по городу. Хорошо на фортуне оказался и оригинал и койо, но все по двойной цене. Поехали купили койо (от оригинала ни чем по маркировке и смазке не отличается).И потом аккуратно узкой деревяхой и штангельциркулем посадил его обратно на 7мм как был.

Собираем. Залил масло Wolf VitalTech 75W-90 GL-5

Toyota RAV4: Замена сальника хвостовика заднего дифференциала

Capfa.Ru » Ремонт » Toyota RAV4: Замена сальника хвостовика заднего дифференциала Посмотрите на фланец кардана и переднюю часть корпуса заднего дифференциала своей Toyota RAV4, если там присутствует запотевание (шуба), то гарантированно пора менять сальник. Первое, что нужно сделать. это слить масло. На корпусе редуктора, есть 2 пробки под шестигранник: левая нижняя пробка. сливная, а верхняя правая. заливная. Сначала, лучше выкрутить верхнюю, а уж потом браться за нижнюю.Заливная и сливная пробки заднего дифференциалаПробки следует выкручивать воротком с трещеткой и специальным шестигранником, чтобы не сорвать. Иначе, сами себе создадите проблемы и потратите кучу времени на их выкручивание.Шестигранник под сливные пробкиКогда слив масла будет окончен, приступаем к откручиванию и снятию карданного вала. Откручиваем 4 болта соединяющих фланец кардана с фланцем редуктора и разъединяем их, поддев отверткой в специальное углубление между ними (красная стрелка на фланце редуктора на фото ниже).Чтобы снять хвостовик редуктора, нужно открутить от него ключом на 17 кронштейны, которые крепятся к нему на 2 болта с каждой стороны (белые стрелки на фото ниже). Вытаскиваем эти болты, ослабляем ключом на 17 болты крепления подушек (зеленая стрелка на фото ниже) и убираем кронштейны вниз от редуктора.Далее, берем ключ на 12 и откручиваем 4 болта (синие стрелки на фото ниже), которые держат хвостовик редуктора. Ставим под редуктор емкость для остатков масла и с помощью рычага снимаем корпус.Снимаем хвостовик редуктораСледующим шагом, нужно вытащить черное магнитное кольцо, которое стоит внутри. Чтобы это сделать, нужно сначала отключить клемму, которая находится с правой верхней стороны редуктора.Отключаем клемму, чтобы снять магнитное кольцоКак только магнитное кольцо будет снято, внутри вы увидите 3 болта. Берем шестигранник и приступаем к их откручиванию. это позволит нам снять металлический держатель магнитного кольца.Снимаем магнитное кольцо и откручиваем 3 болтаВнутри мы увидим сальник, который и нужно заменить.Однако, прежде чем приступать к замене, берем штангенциркуль и измеряем глубину посадки старого сальника (обычно около 7 мм), чтобы посадить новый точно так же.Измеряем глубину посадки сальникаТеперь, вытираем всю внутреннюю полость от масла и грязи, обезжириваем и сушим. Также, убираем с кромки остатки герметика. Берем новый сальник (Toyota 90311-54006) и ставим его на прежнее место так, чтобы не было перекосов. Далее, приступаем к сборке в обратном порядке и ставим хвостовик редуктора на герметик DONE DEAL DD6733. Находим в верхней части редуктора сапун и чистим его от грязи. Затем, можно спокойно прикручивать все остальное на свои места. А в самом конце, заливаем пол литра трансмиссионного масла с индексом вязкости SAE 90. Итоговая оценка: 0.0 из 10 (голосов: 0 / История оценок) Комментарии (1)

READ  Замена сайлентблоков задней балки Passat б3

Замена сальников, подшипника в заднем редукторе! — Toyota RAV4, 2.0 л., 2008 года на DRIVE2

Всем доброго времени суток!как то недавно заметил течь сальника с левого привода в заднем редукторе.Много расписывать нет времени и думаю нет смысла, т.к. данной информации по замене сальников, подшипников достаточно на просторах интернета))и так начнем…сразу решил для себя, снять весь редуктор и провести ему ревизию, поменять 2 сальника приводных, сальник хвостовика и сам подшипник хвостовика, чтоб потом снова в него не лазить. Подшипник у меня не шумел, в принципе можно его было оставить, но т.к. уже был куплен новый решил все таки его поменять.

сальники приводов, они одинаковые (левый, правый)

сальник хвостовика редуктора видно когда то бежал, поэтому и решил его тоже поменять

процесс работы начался со снятия кардана

привода выбывал с помощью зубила, три хороших удара через спец.выступ на корпусе редуктора и привод выщёлкивается с корпуса

До этого читал много форумов по вытаскиванию приводов с редуктора не снимая колёс…когда начал делать сам — понял, что это не реально.пришлось разбирать левую сторону подвески. снял колесо, открутил один болт крепления амортизатора, открутил один нижний болт со ступицы, снял развальную тягу и только тогда смог вытащить левый привод из редуктора. Правую сторону не трогал вообще, когда снял редуктор с креплений, потом и снялся правый привод.

новый подшипник перепресовал с помощью домкрата 5 тонн.

по ней видно, что вода в этот узел не попадала точно)))видел где то на форуме весь ржавый

внутри всё отмыл, очистил от старой смазки, обязательно садим на герметик.я брал фирмы ABRO 999.серый цвет, термостойкий.

Жаль что больше фоток нельзя загрузить…Купил еще литр масла IDEMITSU SAE 75w-90.Вошло 600 мл.Поездил 3 дня, наблюдаю за результатом своей работы! Пока сухо!

Замена сальника заднего редуктора RAV4 (III) — DRIVE2

Небольшая запись о замене сальника заднего редуктора. Определить что течет именно он проблем нет — если запотевание (шуба) на фланце кардана и/или на передней части корпуса, то причина 100% сальник редуктора.

Работа достаточно простая, но может отнять лишнее время из-за не знания некоторых нюансов.

Сначала справа выкручиваем заливную пробку

Далее отсоединяем кардан, предварительно поставив метки. Для разъединения кардана со фланцем нужно поддеть отверткой в специальное углубление с одной из сторон фланца и оттянуть фланец от редуктора.

Снять вискомуфту помешают уши направляющих — они упираются в кронштейны подушек, поэтому необходимо эти кронштейны открутить от редуктора и развернуть вниз.

не совсем удачное фото, тем не менее постарался указать все что нужно открутить

Не забываем подставить емкость под масло, так как разъединив корпус редуктора потечет масло которого там быть не должно.

Тойота Рав4 2012. Шумит подшипник муфты включения редуктора заднего привода. Экспериментируем��

масла вытекло больше чем из сливной пробки

Чтобы убрать магнит, нужно отключить клемму с обратной стороны редуктора

Вытираем всю полость от масла, и кромку от герметика.Замеряем глубину посадки сальника, чтобы новый посадить так же

Сальник использовали оригинальный Toyota 90311-54006, он идет со смазкой в отличии от аналогов. Кроме того цена оригинала не выше хороших дублей. В оригинале и с завода установлен сальник Koyo

RAV4 Подшипник Электро муфты, замена!

Все собираем в обратном порядке, корпус садим на герметик — как и всегда DONE DEAL DD6733

Toyota RAV4: Замена сальника приводного вала заднего дифференциала

Capfa.Ru » Ремонт » Toyota RAV4: Замена сальника приводного вала заднего дифференциала При пробеге от 50 тыс. км на автомобилях Toyota RAV4 начинают течь сальники приводных валов заднего дифференциала (преимущественно с левой стороны). Некоторые водители, узнав о данной проблеме, не спешат в сервис, а продолжают ездить на автомобиле (иногда до 10 тыс. км), лишь периодически проверяя уровень масла в заднем дифференциале. Если течь не большая, то это вполне допустимо.Однако, все же желательно не тянуть и при первой возможности произвести замену сальников, чтобы избежать более серьезных проблем в будущем.

Итак, чтобы заменить сальник приводного вала заднего дифференциала, необходимо:

  • Демонтировать глушитель;
  • Открутить все болты кардана;
  • Открутить болты 3-х точек крепления заднего дифференциала к сайлентблокам (2 болта спереди и один сзади, обозначены на фото красными стрелками).
замена, подшипник, муфта, задний

Может случиться так, что один из болтов упрется в бензобак, тогда следует открутить кронштейн от дифференциала полностью (2 болта на дифференциале на которые указывают синие стрелки);

Откручиваем болты крепления заднего дифференциала

  • Поставить домкрат под дифференциал и вытащить болты кронштейнов, после чего аккуратно опустить дифференциал вниз. Когда он будет опущен достаточно, то отсоединить кардан и убрать его в сторону. Если кардан не снимается, то можно пару раз легко ударить по нему кувалдой;
  • Вытащить приводной вал с помощью монтировки или лопатки для демонтажа и молотка. Для этого, вставьте наконечник монтировки во внутренний шарнир приводного вала. Затем, пользуясь ребристой частью чашки заднего дифференциала как рычагом, отсоедините приводной вал.
  • Будьте осторожны и в процессе не поцарапайте пыльник вала и не потеряйте стопорное кольцо, которое находится на валу (обозначено красной стрелкой на фото);

    Вытаскиваем задний приводной вал

  • С помощью специального съемника или отверткой, осторожно достать сальник. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить корпус. Причина протечки старого сальника. это истирание его кромки;Достаем из дифференциала старый сальник
  • Посадочное место чистим и обезжириваем, после чего вставляем туда новый сальник (Toyota 90311-37004).
  • На место его можно забить старым сальником, если он остался цел. От края сальника до кромки, должно быть примерно 0,5 Washing machine;

  • Наносим смазку на посадочное место сальника на приводном валу и начинаем собирать все в обратном порядке.Устанавливаем приводной вал на место
  • Пока полностью не закрепили дифференциал на кронштейны, желательно почистить от грязи сапун, который находится сверху. Если он забит, то это может привести к повторной течи масла. Замена сальника приводного вала заднего дифференциала Toyota RAV4, операция довольно трудоемкая, поэтому рекомендуется за раз менять сразу 3 сальника (сальники левого/правого валов и сальник хвостовика), чтобы больше под машину не лазить. Итоговая оценка: 0.0 из 10 (голосов: 0 / История оценок) Комментарии (4)

    REDWINGSMX.RU 2021