Автопром

Замена цепи ВАЗ 2107 инжектор

Какова стоимость нового натяжителя ВАЗ 2107?

Для того чтоб поменять автоматический натяжитель, в среднем необходимо 600-700 руб. ТЗА (Тольяттинский завод автоагрегатов) производит наилучшие, «родные» натяжители для «классики». На упаковке (голубого цвета) есть номер упаковщика, также наклейка проверки подлинности с защитным слоем. Под слоем есть код, при внедрении которого поступает SMS с доказательством. Снутри непременно находится вкладыш – формуляр с наименованием продукции, с датой изготовлениями, голубыми уникальными печатями ОТК.

Для чего требуется замена натяжителя?

Как явствует из наименования, функцией устройства служит натяжение цепи механизма газораспределения. Потому что при долговременной эксплуатации оно слабеет, её звенья растягиваются. В таком случае возникает неуравновешенная работа мотора, Равномерно смещаются фазы газораспределения, появляется завышенный разогрев и износ деталей цилиндро-поршневой группы.

Об этом гласит возникновение высочайшего гула с железным цветом с фронтальной стороны мотора, в торцовой части, либо стук из-под крышки клапанов. Это отлично слышно, если движок набирает обороты.

При всем этом сначала создают натяжение цепи, потому что для этого не необходимы никакие запасные части. Но если оно оказалось неэффективным либо краткосрочным, то, вероятнее всего, натяжитель не стал фиксировать цепь и требуется его замена. Также возможно, требуется замена башмака натяжителя.

Рассмотрим более простой вариант замены натяжителя цепи, при котором не требуется замена башмака. Для замены башмака требуются серьёзные подготовительные работы, такие, как снятие защиты картера, ремня генератора, кожуха вентилятора, шкива коленвала и т. д.

Какова последовательность действий при замене?

Вначале снимаем крышку головки блока цилиндров. Это потребуется для того, чтобы в самом конце правильно определить натяжение цепи.

    Снимаем с карбюратора корпус воздушного фильтра. Затем отсоединяем тягу «газа» от валика.

Затем нужно снять рычаг с тягами.

И, наконец, отсоединяем от кронштейна топливный шланг, идущий от бензонасоса на карбюратор.

Трубчатым ключом на 10 снимаем крышку головки блока цилиндров. Это нужно сделать, чтобы можно было проверить натяжение цепи рукой.

Натяжитель цепи ГРМ ВАЗ 2107 находится справа в передней стороне двигателя. Вначале с помощью ключа на 10 отворачиваем гайки крепления натяжителя.

Вынимаем его из двигателя

Между корпусом двигателя и натяжителем должна быть прокладка. Старайтесь не повредить и не потерять её, так как новая прокладка продаётся почти всегда только в комплекте с натяжителем. Иногда она может начать «травить», и чтобы для её замены не приобретать комплект, сохраните старую прокладку.

Закрепляем новый автоматический натяжитель вертикально в слесарных тисках. Затем ключом на 13 мм ослабляем колпачковую гайку.

После этого плунжер стал подвижным, и свободно перемещается в корпусе натяжителя.
Теперь «заряжаем» плунжер натяжителя. Для этого ставим его вертикально (место, на которое ставим, показано синим треугольником). Затем с усилием надавливанием вертикально вниз (места нажима показаны красным). Плунжер «утапливается» в корпусе.

Теперь нужно, продолжая надавливать на корпус и удерживая плунжер «во взведённом состоянии», затянуть обратно гайку рожковым ключом на 13 мм.

  • Теперь «взведённый натяжитель» вместе с прокладкой устанавливаем в корпус двигателя. Рожковым ключом 36-38 (у ВАЗ 2107 может быть или гайка, или храповик, поэтому разные размеры) поворачиваем коленвал по часовой стрелке в среднем на полтора–два оборота. Когда возникнет наибольшее сопротивление движению, то тогда цепь будет максимально натянута. Главное – следить, чтобы коленвал не повернулся обратно, вследствие хода из-за компрессии, и натяжение цепи не ослабло. Если нет ключа на 38, то можно включить зажигание и провернуть стартером коленчатый вал.
  • Закручиваем гайку обратно, удерживая коленчатый вал от «амортизации» обратно. Затем проверяем результат натяжения, снова нажимая рукой на цепь.
  • Никакого прогиба быть не должно. Теперь устанавливаем на место крышку головки блока.

  • Только после того, как цепь натянута, нужно ослабить колпачковую гайку натяжителя. Плунжер освободится и «выстрелит», вызывая плотное прилегание башмака к цепи. В это время раздастся щелчок. Только после щелчка нужно плотно затянуть колпачковую гайку натяжителя.
  • Если вы заметили, что на холостом ходу силовая установка двигателя, особенно инжектора, стала работать неровно, то вам нужно проверить натяжение цепи ГРМ. Неисправность может скрываться, как в ней, так и в натяжителе, который может разрушиться от провисания ремня. При этом может отломиться край башмака или появиться дефект ограничительного пальца. Разберемся, как проводится замена натяжителя цепи ГРМ на автомобиле ВАЗ-2107.

    Проблемы с цепью газораспределительного механизма проявляют себя различным образом. В некоторых случаях силовой агрегат начинает троить, а в других на холостых можно услышать плавающие обороты. В запущенных случаях карбюраторный или инжекторный ВАЗ-2107 способен попросту глохнуть, а некоторые модификации при перескакивании цепи вовсе выходят из строя.

    • повышение температуры в цилиндро-поршневой группе (приводит к ускоренному износу ее деталей);
    • звон с металлическим оттенком, раздающийся от передней крышки двигателя;
    • стук из-под крышки клапанов;
    • натяжение ремня не избавляет от посторонних шумов.

    Рекомендуем не затягивать с ремонтом, если вы услышали первые признаки некорректной работы мотора.

    Автомеханики рекомендуют регулярно проверять натяжение ремня ГРМ, чтобы заметить неисправность на ранней стадии. Также нужно обращать внимание на состояние башмака, если он изношен, то стоит не откладывать ремонт.

    Натяжитель не так часто становится причиной проблем с газораспределительным механизмом. Однако, как и любая деталь, иногда он требует замены. Для этого вида ремонта вам потребуется немного времени, новый автоматический натяжитель и прокладка под него. Работы проводятся при помощи комплекта ключей. Приведем инструкцию для двигателей с карбюраторами:

    • Снимите с карбюратора корпус воздушного фильтра. Отключите тягу «газа» от валика.
    • Полностью демонтируйте рычаг тяг.
    • Отведите в сторону топливный шланг, соединяющий бензонасос и карбюратор.
    • Удалите крышку с головки блока цилиндров. После этого вы сможете проверить натяжение цепи ГРМ.
    • Справа на передней стороне двигателя находится натяжитель. Сперва вам необходимо открутить две гайки, которые его держать, а затем вынуть. Если вы не купили ремкомплект для этого узла, то вынимайте натяжитель аккуратно, чтобы не повредить имеющуюся. Сейчас в большинстве случаев новые детали продают в комплекте с прокладками, но они могут начать подтравливать.
    • Далее у вас есть два варианта – поставить новую деталь и провести обратную сбору или попытаться отремонтировать натяжитель. Для этого вам потребуется зафиксировать его в слесарных тисках и открутить колпачковую гайку.
    • Вы можете заметить, как плунжер стал подвижным, и начал свободно перемещаться по корпусу натяжителя.
    • Если износа на корпусе автоматического натяжителя не видно, то можно попытаться поставить на место плунжер и заново собрать деталь. Для этого поставьте плунжер к длинному концу натяжителя (с другой стороны от колпачковой гайки) и с силой нажмите на крепления корпуса. Аккуратно соберите деталь.
    • Установите отремонтированный узел в силовую установку. При помощи рожкового ключа на 36 или 38 проверните коленчатый вал на 1,5-2 оборота. Вам необходимо сделать так, чтобы цепь была максимально натянута. Самое сложное в этой работе – следить, чтобы вал не повернулся обратно. Если это произойдет, то цепь провиснет. Если у вас нет такого большого ключа, то можно сделать поворот вала при помощи стартера. Для этого достаточно просто завести двигатель.
    • Закрепите натяжитель на месте, удерживая коленчатый вал от обратного поворота. Во время работы контролируйте натяжение цепи. На ней не должно быть прогибов. Далее установите на место крышку, прикрывающую головку блока цилиндра.
    • Теперь вам нужно включить автоматический механизм натяжения – для этого открутите колпачковую гайку. Вы должны услышать щелчок, после него закрутите гайку обратно.
    READ  Замена ступичного подшипника Largus своими руками

    Если вы хотите заменить автоматически натяжитель полностью, то лучше всего приобретать его производства «ТЗА». Их можно отличить по упаковке ярко-синего цвета, с защитным слоем для проверки подлинности детали.

    Цепь и ремень ГРМ – важные детали газораспределительного механизма. С течением времени цепь растягивается и требует регулировки. В статье рассказывается о том, когда необходимо натяжка, а также дана пошаговая инструкция, как натянуть цепь на ВАЗ 2107 своими руками.

    Механизм газораспределения на ВАЗ 2107 инжектор состоит из следующих элементов:

    • шестерен промежуточного и коленчатого вала;
    • распределительного и промежуточного валов;
    • рокера;
    • успокоителя;
    • впускного и выпускного клапана;
    • натяжителя;
    • башмака;
    • цепного привода ГРМ.

    Комплектующие механизма газораспределения

    Благодаря ГРМ осуществляется подача воздушно-топливной смеси и удаление отработанных газов. Его работа осуществляется с помощью цепной передачи или ремня. Они осуществляют передачу крутящего момента от коленвала к распредвалу.

    Валы должны находиться в определенном положении. Для этого на шкиве коленчатого вала и звездочке распределительного вала нанесены специальные метки, которые должны быть выставлены верно. Если метки будут не совпадать, могут возникнуть серьезные проблемы с двигателем вплоть до капитального ремонта мотора.

    Во время эксплуатации цепная передача и ремень находятся в постоянном напряжении, поэтому спустя время цепь постепенно вытягивается — увеличивается ее шаг. В этом случае двигатель начинает нестабильно работать на холостом ходу, начинают плавать обороты, мотор может глохнуть.

    Если появились металлические звуки при повышении или понижении оборотов, это верный признак растяжения цепной передачи или износа успокоителя. Для устранения этих звуков нужно натянуть цепь или заменить успокоитель. Натяжение цепного привода также следует выполнять после замены каких-либо деталей ГРМ, в том числе успокоителя и башмака.

    Регулировка цепной передачи на ВАЗ 2107 инжектор осуществляется с помощью натяжителя, который может быть механическим, автоматическим или гидронатяжителем. Для установки гидронатяжителя на ВАЗ 2107 нужно переделывать ГРМ. Вместо штатного часто устанавливается автоматический натяжитель, он более надежный.

    Схема механизма газораспределения

    Перед началом работ по натяжке цепи авто нужно установить в удобное положение. Поставить ручку КПП в нейтральное положение, зафиксировать колеса, чтобы автомобиль не покатился во время процедуры.

    Инструменты

    Для проведения работ необходим следующий инструментарий:

    Перед началом работы следует сделать визуальный осмотр цепного привода. Если найдены механические повреждения натяжного ролика, башмака, успокоителя, звездочек или цепи, дефектные детали необходимо заменить.

    Этапы

    Последовательность работ при натяжении цепи как в двигателе с инжектором, так и с карбюратором состоит из следующих этапов:

      Для доступа к цепи ГРМ необходимо демонтировать защитную крышку, открутив крепежные болты, которые ее удерживают.

    Снимаем защитную крышку

  • Далее нужно ослабить кулачковую гайку натяжителя цепного привода ГРМ. При этом башмак должен переместиться и натянуть цепь. Если он не переместился, то мог заесть плунжер в цинковом замке. Чтобы освободить плунжер, нужно несколько раз легко ударить по гайке молотком.
  • Затем следует проворачивать коленчатый вал до храповика по часовой стрелке. При этом необходимо правильно выставить метки. Проверяем совпадение меток
  • Если они не будут правильно выставлены, собьется фаза газораспределения. Как только нужно будет прилагать много усилий, необходимо остановиться и удерживать ключом вал от проворачивания. Именно в этом положении натяжка будет достаточной.

  • Удерживая коленчатый вал от проворачивания, затягиваем колпачковую гайку натяжного механизма.
  • Далее прикручиваем обратно крышку защитную.
  • После окончания работ заводим двигатель и проверяем на работоспособность. При исправной работе мотора не должно быть слышно никаких посторонних звуков.
  • Иногда натяжку выполнить невозможно, из-за того, что цепь со временем растягивается, а длины плунжера уже не хватает, чтобы выполнить регулировку. Если менять изделие не планируется, то можно для временной езды нарастить шток натяжителя, например, путем насаживания на конец штока втулки, с помощью которой крепится воздушный фильтр. Но все равно изношенное изделие необходимо заменить в ближайшее время.

    Если возникли шумы в двигателе, где установлен автоматический натяжитель, то регулировку не делают, а выполняют замену деталей ГРМ. За состоянием механизма газораспределения нужно следить постоянно, выполняя вовремя замену ремня и натяжку цепи. Важно, проверить натяжение цепи перед регулировкой клапанов.

    Замена цепи ГРМ без разборки двигателя (классика)

    Умение менять своими руками ремень и натягивать цепь позволяет сэкономить время и деньги на посещении автосервиса.

    В этом видео рассматривается причина стука в двигателе и демонстрируется натяжение цепного привода.

    • Проваливается сцепление ВАЗ 2107: причины и решение проблемы
    • Борьба с поломками спидометра на ВАЗ 2106, 2107 и 2108: как поменять привод и трос?
    • Самостоятельная замена ремня генератора на автомобиле ВАЗ 2107

    Avtozam.com. ваш помощник в ремонте и обслуживании авто

    Использование вами данного веб-сайта означает ваше согласие с тем, что вы используете его на свой страх и риск.

    Установка нового элемента

    Перед установкой нового натяжителя, если он плунжерный, его нужно «зарядить». Под данным понятием скрывается надобность в полной задвижке плунжера в корпус перед монтажом.

    Для этого новый элемент зажимается в тисках, но так, чтобы они не повредили корпус.

    После чего ключом на 13 послабить колпачковую гайку, при этом плунжер под действием пружины выйдет из корпуса.

    Далее натяжитель извлекается из тисков. Затем держа рукой его за крепежные ушки, нужно плунжер упереть в твердую поверхность и надавить на него, чтобы он ушел в корпус.

    Удерживая его в таком положении, следует затянуть колпачковую гайку, чтобы зафиксировать плунжер.

    После «заряженный» натяжной механизм устанавливается на место и фиксируется двумя гайками.

    Чтобы натяжитель сработал и произвел выборку, нужно снова послабить колпачковую гайку, после чего послышится щелчок, указывающий на то, что плунжер вышел и сделал выборку.

    Особенности натяжного механизма и возможные его неисправности

    Натяжитель – элемент привода, обеспечивающий определенное натяжение цепи ГРМ.

    «Родное» устройство данного авто является плунжерным. То есть, в конструкции данного элемента имеется подпружиненный плунжер, который за счет давления пружины обеспечивает необходимое натяжение.

    Работает данный элемент таким образом – пружина выталкивает плунжер из корпуса, тот упирается в башмак и толкает его до тех пор, пока плунжер не остановит сопротивление цепи, при этом из нее мощной пружиной натяжителя выбирается провисание, цепь натягивается.

    Но конструкция его такова, что после выборки провисания цепи плунжер фиксируется сухарем.

    Однако со временем цепь все больше растягивается и требуется дополнительная ее натяжка, для чего нужно колпачковой гайкой снимать фиксацию сухарем плунжера, чтобы пружина снова сделала выборку.

    Одним из основных недостатков такого натяжителя является возможность попадания сора между плунжером и корпусом, из-за чего он может заклинить.

    Иногда устранить заклинивание можно путем легкого постукивания по корпусу, но не всегда. Повреждение же корпуса всегда ведет к надобности в его замене.

    Проводить периодическую выборку провисания цепи не всегда удобно, поэтому вместо штатного натяжителя можно установить автоматический, который сам производит выборку.

    При этом конструкция такого натяжного механизма очень проста и возможность заклинивания его практически исключена.

    READ  Установка фаркопа на Niva Chevrolet своими руками

    Снятие механизма

    Автомобиль устанавливается на ровную площадку и обездвиживается ручником.

    замена, цепь, 2107, инжектор

    Для частичной замены натяжного механизма с двигателя ничего снимать не нужно. Достаточно открутить две гайки крепления данного элемента и извлечь его.

    Вытаскивать его нужно аккуратно, чтобы не повредить прокладку, расположенную под ним.

    Но если такая шла в комплекте с новым натяжителем, то следить за сохранностью старой – необязательно.

    Особенности замены башмака натяжителя

    Если же производится полная замена, вместе с башмаком, то операция значительно усложняется.

    Вся последовательность работ по снятию башмака расписана здесь.

    Если коротко, то помимо снятия натяжного механизма потребуется еще демонтаж приводных шкивов в передней части мотора, крышки привода, звездочек распределительного вала и вала вспомогательных агрегатов.

    Только после этого появиться возможность извлечь башмак для замены.

    Большинство автомобилей ВАЗ-2107 оснащались карбюраторной системой питания.

    Но уже последние модели шли с инжектором. Хотя последовательность замены натяжного механизма цепи ГРМ от этого не меняется.

    Автоматический натяжитель, конструкция, принцип работы

    В автоматическом механизме используется храповой механизм, который сам производит выборку провисания цепи по мере ее растяжения.

    Состоит такой элемент из корпуса, в котором установлена подпружиненная собачка храпового механизма.

    Внутри корпуса располагается пружина и шток натяжителя с нанесенным зубчатым сектором.

    Зубья сектора – мелкие, имеют шаг 1 мм, и наклонены в определенную сторону.

    Работает автоматический натяжитель так.

    По мере провисания цепи, пружина толкает шток и тот, воздействуя на башмак, производит выборку.

    Но вернуться обратно штоку не дает собачка храпового механизма, которая одним из своих концов становится между зубьями сектора.

    По мере растяжения цепи шток выдвигается, а собачка, перескакивая через зубья, не дает ему вернуться обратно. Таким образом натяжитель постоянно поддерживает натяжение цепи.

    Если обнаружено, что штатный натяжитель перестал выполнять свои функции из-за повреждения или заклинивания, которое путем постукивания по корпусу устранить не удалось, то требуется его замена.

    Данную операцию можно разделить на частичную, когда производится только замена поврежденного элемента, и полную, при которой заменяется еще и башмак.

    Необходимый инструмент

    Рассмотрим, как производится частичная замена.

    Операция эта несложная, поскольку крепление натяжителя располагается с внешней стороны мотора, справа над помпой.

    • Ключи рожковые (на 10 и 13);
    • Новый элемент;
    • Тиски слесарные.

    Замена натяжителя цепи ВАЗ 2107

    Появление характерного металлического звона в передней части силовой установки автомобиля ВАЗ-2107 сигнализирует о проблемах с приводом газораспределительного механизма.

    Причиной возникновения этого звона является послабление цепи привода в результате сильного ее растяжения или слабой ее натяжки натяжителем.

    И если сильное растяжение цепи устранить можно только путем ее замены, то натяжка ее – процедура, которая входит в перечень работ по техническому обслуживанию, и должна своевременно проводиться.

    Но бывают и случаи, когда натяжка недавно была произведена, цепь еще не выработала свой ресурс, а звон уже начал появляться.

    Зачастую виной этому является механизм натяжения цепи.

    Установка автоматического натяжителя

    Если решено заменить штатный натяжитель на автоматический, то последовательность снятия не отличается от описанной.

    Но автоматический натяжной механизм нужно правильно установить.

    В продажу он уже идет с полностью задвинутым штоком в корпус, причем он зафиксирован чекой в таком положении.

    Эта чека располагается во внешней торцевой части элемента.

    Перед тем как снять фиксацию штока, натяжитель нужно установить на авто и закрепить гайками.

    И только после этого пассатижами извлекается фиксирующая чека, после чего пружина вытолкнет шток, а собачка не даст вернуться назад.

    Остается только закрутить в отверстие в торцевой части болт, исключающий выпадение пружины. Этот болт должен идти в комплекте с натяжным механизмом.

    На этом работы по замене штатного натяжителя на автоматический завершены.

    В целом, операция по замене натяжителя цепи ГРМ, будь он штатный или автоматический – несложная, если меняется только сам натяжной элемент.

    Кстати на инжекторных ВАЗ 2107 работы идентичны.

    Приобретаем все необходимое и можно приступать к установке цепи в возвратной последовательности по сравнению со снятием. Не спешите наживлять крышки, не забывайте прочертить тщательную проверку натяжения цепи и совпадения всех меток.

    замена, цепь, 2107, инжектор

    Основное преимущество цепи

    Основным преимуществом цепи является длительный срок службы. К тому же ее порыв – явление очень редкое, поэтому цепной привод является очень надежным. Но со временем и такой тип привода требует замены.

    Замена цепи грм на ваз 2107 инжектор

    Во время эксплуатации авто цепь привода ГРМ постепенно вытягивается в своих звеньях, что приводит к общему увеличению ее длины.

    В итоге у двигателя происходит смещение фаз газораспределения, сопровождающиеся нарушением работы двигателя.

    Сильно растянутая цепь может привести к ухудшению пуска силовой установки, нестабильной работе, особенно на холостом ходу, а также увеличением расхода топлива.

    Причем все это будет сопровождаться звонким металлическим шумом при работе – послабленная цепь при движении будет ударяться о близко расположенные элементы.

    Именно увеличение шумности работы мотора и является первым признаком проблем с приводом ГРМ. При его проявлении следует сразу проверить состояние цепи.

    Необходимый инструмент и приспособления

    Работы по замене хоть и не особо сложные, но требуют снятия с авто достаточного количества элементов.

    Инструменты, которые понадобятся практически все обычные и найдутся в любом гараже.

    Ключи рожковые и торцевые (на 10, 13, 14, 17, 19);

    • Специальный ключ для гайки шкива генератора (на 36 или 38);
    • Мощная плоская отвертка;
    • Проволока;
    • Новая цепь;
    • Ветоши;
    • Мелок.

    Цепной привод требует постоянной смазки, поэтому и располагается он внутри двигателя под крышкой привода.

    Поэтому для проведения работ по замене потребуются основательные подготовительные работы.

    Замена цепи ГРМ

    Теперь рассмотрим, как осуществить замену изделия правильным и надежным способом. Для начала потребуется убедиться в наличии основных инструментов. Снятие заключается в следующих действиях:

    • Чтобы обеспечить доступ к механизму ГРМ, необходимо снять решетку радиатора, вентилятор, а также радиатор и крышку блока цилиндров.
    • Необходимо провернуть коленвал до того момента, пока метки на шестерне распредвала не совпадут с отливом на его крышке(на фото выше).
    • Далее нужно ослабить крепление генератора и снять ремень, шкив помпы и выкрутить натяжитель цепи.
    • После этого включаем 3 или 4 передачу, и выжимаем ручник. Не до конца вывинчивается болт крепления звездочки распредвала, предварительно отогнув шайбу.
    • Теперь нужно снять переднюю крышку двигателя. Откручиваем 9 гаек расположенных на крышке, и 3 болта снизу. У нас появился доступ к нижним шестерням ГРМ.
    • Вывинчиваем гайку башмака натяжителя, достаем его, и если он износился – покупаем новый.
    • Рекомендуем заодно открутить два болта и снять для диагностики успокоитель цепи. И если надо – поменять его на новый.
    • Отгибается стопорная шайба крепления звездочки привода трамблера и масляного насоса, после чего откручиваем ее, а затем вынимаем.
    • Далее вывинчивается ограничительный болт шестерни коленвала, после чего цепь освобождается.
    • Теперь полностью откручиваем шестерню распредвала, достаем ее, снимаем с нее цепь, и теперь уже достаем цепь из двигателя.

    На этом процесс снятия цепи закончен. Теперь берем новые детали и начинаем установку:

    • Проверяем, совпадает ли шпонка шестерни коленвала с необходимой отметкой, как показано ниже. Если отметки не будут совпадать, потребуется вращать коленвал, пока они не совпадут(фото ниже).
    • Теперь устанавливаем цепь ГРМ. Первоначально надеваем ее на шестеренку коленвала и закручиваем ограничительный болт.
    • Устанавливаем на свои места успокоитель и башмак натяжителя.
    • Надев цепь на среднюю звездочку, требуется ее прикрутить и зафиксировать стопором.
    • Используя проволоку, необходимо захватить изделие и протянуть вверх, к распредвалу и подвязать ее или чем-нибудь зафиксировать.
    • После этого цепь надеваем на звездочку распредвала. Но это нужно сделать так, чтобы шестерня оказалась в том же положении, в котором мы ее сняли с вала, т.е. метка на ней должна совпасть с выступом на постели распредвала. После чего последняя устанавливается на место, прикручивается и стопорится.
    • Далее вкручиваем предварительно заряженный натяжитель и активируем его.
    • Перед установкой передней крышки нужно убедиться в правильности установки ГРМ по меткам. Поэтому ключем на 22 проворачиваем коленвал по часовой стрелке на два полных оборота и совмещаем шпонку с отливом. Одновременно можно произвести натяжение цепи. После сверяем метки на верхней звездочке. Если все совпало, значит ГРМ установлен по меткам. Если не совпали, значит ищем и исправляем ошибку. На этом этап установки завершен, продолжаем сборку.
    • Ставим и прикручиваем переднюю крышку двигателя(рекомендуем перед этим поменять в ней сальник коленвала). Не забудьте установить новую прокладку или воспользоваться герметиком.
    • Далее устанавливаем все остальные снятые детали и механизмы, и не забываем отрегулировать зажигание, так как мы снимали звезду привода трамблера.
    READ  Почему дует холодный воздух печка Chevrolet Lanos

    В завершении следует отметить, что ремонту устройство цепного механизма не подлежит, поэтому требуется его замена. Все газораспределительные механизмы классических моделей ВАЗ практически одинаковы, и их замену реально выполнить у себя в гараже.

    Причины замены цепного привода ГРМ на ВАЗ 2106, 2107

    Работоспособность и долговечность цепного привода ГРМ зависит от материала и качества термической обработки самой цепи и звездочек. Большое значение имеют точность изготовления и чистота рабочих поверхностей. Обрыв цепи — явление редкое. Ухудшение ее состояния можно отследить по усилению шума при работе двигателя.

    Способ, как заменить цепь ГРМ на ВАЗ 2106 может потребоваться, когда наступил ее критичный износ, ресурс выработан и подтяжка ее всякими «хитрыми» способами уже не дает результата. К таким способам относятся:

    • наращивание длины рабочей части натяжителя, путем напрессовки куска трубки подходящего диаметра;
    • «доваривание» на башмак дополнительной скобы и прочие «издевательства» над двигателем.

    Вытянутая цепь ГРМ уже не обеспечивает точность совпадения фаз газораспределения, что отрицательно сказывается на работе двигателя. К тому же она изнашивает башмак и постоянно «отбивает голову» успокоителю. Помимо этого повышается шумность работы двигателя, увеличивается расход топлива и ухудшается запуск двигателя. Стоит сказать и о том, что цепь иногда и разрывается со всеми вытекающими.

    Для работы нам потребуются: ключи на «10», «13», «17», специальный ключ для гайки крепления шкива коленчатого вала (или головка на «36»), отвертка, монтажная лопатка, молоток, бородок.

    Замена цепи своими руками

    Для замены цепи и шестерен с автомобиля понадобится слить охлаждающую жидкость и снять радиатор охлаждения. Ослабить крепление генератора, снять приводной ремень.

    Снять клапанную крышку и совместить метки коленчатого и распределительного валов с метками на двигателе, для чего метку на шкиве коленчатого вала совместить с самой большой меткой на передней крышке ГРМ.

    Включив пятую передачу и стояночный тормоз, ключом на 38 сорвать храповик (болт крепления) шкива коленчатого вала.

    Снять датчик положения коленвала (для инжекторных двигателей) и переднюю крышку двигателя.

    ВНИМАНИЕ! Помимо 9 болтов в верхней части крышки есть еще 3, которые вкручиваются со стороны поддона.

    Если автомобиль карбюраторный, то шестерня масляного насоса приводит в действие распределитель зажигания (трамблер), и для облегчения работы рекомендуется поставить метку на блоке и на шестерне, чтобы дополнительно не настраивать зажигание.

    Сняв крышку, отогнуть фиксирующие шплинты на шестерне масляного насоса (если ее необходимо снять) и ослабить фиксирующие гайки.

    Снять шплинт шестерни распредвала и ослабить гайку.

    Открутить гайки натяжителя цепи и снять его.

    После снятия натяжителя цепь ослабнет и можно будет легко снять шестерни, а за ними и всю цепь.

    Проверить состояние шестерни коленчатого вала, башмака натяжителя и успокоителя цепи, при необходимости заменить.

    Собирать все в обратном порядке, но с некоторыми особенностями:

    • если шестерня масляного насоса меняется на карбюраторном двигателе, на новой поставить метку так же, как и на старой;
    • сначала устанавливается успокоитель и башмак натяжителя цепи;
    • далее шестерня коленвала, на которую накидывается новая цепь;
    • цепь пропускается сверху вниз, после чего заводится на шестерню коленчатого вала;
    • затем шестерня масляного насоса вставляется в цепь и садится на вал (для карбюраторного двигателя по заранее установленным меткам);
    • в последнюю очередь в цепь вставляется шестерня распределительного вала и устанавливается на распредвал;
    • при установке шестерни распределительного вала метки на шестерне коленвала и распредвала должны совпасть с метками на блоке и пенале; если этого не произошло, нужно переставлять цепь по зубьям до тех пор, пока они не совпадут; допускается небольшое отклонение, т.к. на новых шестернях при изготовлении метки не всегда точно отмечаются;
    • после совмещения меток установить натяжитель цепи, предварительно утопив его до упора и зафиксировать в таком положении, для чего открутить и закрутить его фиксатор;
    • после установки натяжителя цепи натянуть ее, для чего отпустить фиксатор натяжителя и провернуть коленчатый вал на 2 оборота, затем затянуть фиксатор;
    • после того, как цепь натянута, с помощью динамометрического ключа обтянуть болты распредвала и шестерни масляного насоса с усилием 4-5 кгс∙м и загнуть язычки шплинтов;
    • установить переднюю крышку с новой прокладкой и, при необходимости, заменить передний сальник коленвала, установить шкив и затянуть его болт (храповик) с усилием 10-12 кгс∙м.

    Все остальное собирается в обратной последовательности.

    По итогу замены цепи фазы газораспределительного механизма возвращаются в свои пределы, работа двигателя стабилизируется и уходит посторонний шум из его передней части.

    Если натяжка цепи не помогает, а шум продолжает беспокоить, не стоит затягивать с ее заменой, т.к. при биении она будет разбивать соседние детали и нарушать работу двигателя.

    Причины, по которым требуется замена

    Основной причиной в надобности замены цепного привода ГРМ на ВАЗ-2107 является сильная растяжка цепи.

    Если при проверке натяжения наблюдается сильный ее прогиб, особенно если пробег авто уже значительный, то скорее всего цепь растянулась настолько, что ее натяжка устранить проблему уже не сможет.

    Конечно, виной сильного послабления цепи может стать и ее натяжитель, но в данном случае мы будем рассматривать именно критическое растяжение элемента, и надобность его замены.

    Что касается натяжителя, то более подробно о нем можно почитать здесь.

    Также при обнаружении на звеньях привода сколов, следов сильного износа, желательно выполнить замену с дополнительным осмотром всех элементов, с которыми контактирует цепь, чтобы определить, что послужило причиной появления тех же сколов.

    В целом же, чтобы по максимуму отсрочить надобность в замене цепного привода на ВАЗ-2107 достаточно лишь периодически проводить контроль состояния и натяжения цепи и при обнаружении каких-либо дефектов устранять их причину.

    Замена звездочек и цепи ГРМ ВАЗ-2107i. Часть 1

    Замена цепи привода ГРМ на ВАЗ 2107

    Для самостоятельной замены деталей потребуются инструменты и приспособления:

    • набор гаечных ключей и торцевых головок;
    • плоскогубцы;
    • молоток и зубило;
    • винтовой съемник;
    • емкость для слива охлаждающей жидкости.

    Номенклатура запасных частей зависит от способа ремонта и состояния деталей, установленных на двигателе. При снятии крышек требуется устанавливать новые прокладки, использовать старые детали категорически запрещено. Заржавевшие болты рекомендуется смачивать жидкостью WD40, которая облегчает процесс откручивания и снижает риск поломки крепежных элементов.

    REDWINGSMX.RU 2021