Автопром

Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ 2106

Ремонт редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Редуктор заднего моста — он передаёт вращающий момент с коробки и на задние колёса, если его снять то соответственно автомобиль уже не поедет, с течением времени от манеры езды зубья шестерёнок которые находятся в нём изнашиваются и редуктор просит замены, но новый стоит достаточно не малых средств и потому есть смысл разобрать и отремонтировать старенькый редуктор, но только необходимо осознавать тот факт что если вы в чём то ошибётесь то машина может вообщем не поехать когда вы её заведёте, это всё случиться если шестерни установлены не верно потому в сборке редуктора заднего моста нужна тонкость и чёткость установки всех деталей.

Для разборки сборки редуктора моста необходимо будет много инструментов, а конкретно: Карандаш, набор гаечных ключей и накидных тоже, молоток, зубило, выколотка, кернер всё это для вас пригодиться, не считая этого особый съёмник нужен будет для снятия кольца подшипника (Можно и без него, с ним удобней), разные отвёртки так же, линейка, штангенциркуль и непременно динамометрический ключ!

Где находится редуктор заднего моста?

Сам мост как понятно уже из наименования размещается сзади, редуктор соответственно находиться снутри него и крепиться к самому мосту восьми болтами (Некие из их указаны красноватыми стрелками), к другой стороне редуктора моста подсоединяется карданный вал который уже отсоединён от него на фото, то место где кардан присоединяется к редуктору обозначено на том же самом фото голубой стрелкой.

Когда нужно ремонтировать редуктор заднего моста?

Он изменяется при увеличения в нём шума, в особенности это приметно когда разгоняешь автомобиль и сильный рокот в это время стоит в задний части (При исправном редукторе рокота быть не должно), но учитывайте тот факт что вы навряд ли поймёте из какой конкретно части автомобиля этот звук исходит, потому что он и в переднюю часть может отдавать, так и в центральной части может быть, не считая этого признака повыситься вибрации от редуктора моста и всё это из-за неверной его эксплуатации (Буксует нередко автомобиль и ездит на очень завышенных оборотах) либо от некачественно залитого масла в него, кстати вточности такие же признаки будут если масло в редуктор не залито, проверьте его может его у вас там и совсем нет, а о том как проверить уровень масла в редукторе моста и по необходимости дополнить либо вообщем заменить, читайте в статье: «Замена масла редуктора на ВАЗ».

регулировка редуктора ВАЗ

редуктор, задний, мост, 2106

Как отремонтировать редуктор заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Редуктора шли на традиционные авто все фактически схожие, у их только разница в шестернях была и потому каждый редуктор маркируется цифрами 2106, 2103, 2102 и 2101, ремонт всех редукторов так же схож и не просит очень больших для этого способностей, самое главное иметь динамометрический ключ и мыслить головой в процессе ремонта тогда и у вас всё 100% получиться!

  • До того как приступить к разборке редуктора его необходимо снять с автомобиля, если вы не умеете создавать данную операцию то советуем для вас ознакомиться с ней в статье которая расположена на нашем веб-сайте и именуется она: «Замена редуктора заднего моста на ВАЗ».
  • Сейчас тряпочкой очистите весь редуктор от грязищи и положите его после чего туда где для вас удобней будет всего работать (Верстак например либо на земле можно разложить его но только не потеряйте в данном случае ничего), потом берите в руку гаечный ключ и выкрутите с его помощью болт который стопорную пластинку укрепляет (см. фото 1), сразу после того как болт будет выкручен а пластинка освобождена, снимите её с редуктора (см. фото 2), точно такую же операцию произведите с другой стороны редуктора соответственно с другой пластинкой, когда обе стопорных пластинки будут сняты, воспользуйтесь кернером, а конкретно им нанесите метки на крышки подшипников как показано на рисунке под номером 3, всё дело в том что крышки необходимо будет при сборке устанавливать точно на те же места где они стояли ранее и потому (Крышке всего две, левая и правая) на каждой крышке необходимо делать метку относительно корпуса к которому она болтами приверчена, после того как метки будут изготовлены изберите крышку которую вы будете снимать первой (Без различия, но их необходимо по отдельности снимать так будет проще) и начните отворачивать болты которые её укрепляют (Одну крышку укрепляют всего два болта, см. фото 4).

Ещё раз уточним насчёт меток которые для вас необходимо сделать (Это для тех кто ещё не сообразил), непременно ещё советуем для вас не считая меток числа либо по несколько и одной метки наносить на крышке, на данный момент объясним всё! Потому что крышки должны устанавливаться строго так же и строго на свои месте, то первую крышку вы например сможете одной меткой промаркировать и это будет означать что это допустим правая крышка, на вторую крышку уже две метки можно нанести и это будет гласить о том что это левая крышка, более подробнее о том куда метки необходимо наносить смотрите на фото ниже:

  • Потом когда болты крепления крышки подшипника будут откручены, вытащите их и снимите саму крышку, а так же регулировочную гайку снимите как на фото 3 показано и следом за ней установлено внешнее кольцо подшипника и его тоже снимите (см. фото 4).
READ  Заменить редуктор заднего моста ВАЗ 2107

Точно такую же операцию произведите и с другой стороной редуктора, но только когда по ту сторону будете снимать внешнее кольцо подшипника пометьте его чем ни будь (Фломастером к примеру) и вы уже не перепутаете какое внешнее кольцо куда устанавливается, просто их месторасположение тоже имеет значение (Если подшипник будет заменяться то и кольца у него будут новые стоять, потому если вы уже приобрели рем. набор и там есть подшипник и данное кольцо, то снятое уже помечать ни чем же не необходимо)!

  • Сейчас когда уже ничего не мешает перебегаем к снятию ведомой шестерёнки в сборе с дифференциалом, для этого просто рукою возьмитесь за неё и снимите (см. фото 1), а так же выньте все другие детали которые находятся в редукторе и не к чему не перекреплены, к этим деталям относиться ведущая шестерня (см. фото 2) которая идёт в сборе с такими маленькими но очень необходимыми деталями как сепаратор, с регулировочным кольцом и т.д., самое главное когда снимите ведомую шестерню на ней будет установлена (Оно может свалиться при снятии) распорная втулка (Непременно подлежит замене) и её снимите (см. фото 3), после снятия возьмите в руки выколотку и молоток и ими снимите внутреннее кольцо с сепаратором и роликами для этого приставьте выколотку к внутреннему (Конкретно к внутреннему) кольцу подшипника и по ней лупите молотком до того пока вдоль вала не снимется внутреннее кольцо со всеми деталями (см. фото 4).

Когда снимите внутреннее кольцо выбив его вдоль вала со всеми его деталями (Выбивать кстати необходимо не только лишь в одном месте по другому у вас ничего не получиться, лупите по не многу и по различным местам, так по немножко кольцо и снимется), под ним будет находиться регулировочное кольцо (Обозначено стрелкой), его тоже вдоль вала снимите и не повредите!

Пару слов желали бы для вас про распорную втулку сказать и разъяснить почему она должна конкретно заменяться, во-1-х втулка деформируется от времени и раз вы уже разобрали механизм то её нужно заменить, в особенности это необходимо тем кто гайку фланца редуктора очень закрутил и после этого она и деформировалась, но избрать новейшую втулку тоже не так то просто, более подробную информацию зачем эта втулка вообщем нужна и почему её поменять необходимо, смотрите в ролике который размещён чуток ниже:

  • Идём далее, сейчас для вас необходимо будет извлечь сальник из гнезда редуктора куда он установлен, более подробную информацию о том как это сделать читайте в статье: «Замена сальника редуктора ВАЗ», но только там весь процесс показывается на установленном редукторе а у вас он снят, потому учтите это.
  • После снятия сальника в том гнезде где он находился стоит маслоотражатель, его рукою аккуратненько подденьте и вытащите либо просто редуктор незначительно наклоните и он сам упадёт, но только не деформируйте его (см. фото 1), сразу за этим маслоотражателем будет находиться ещё одно кольцо подшипника с этим же сепаратором и роликами, его тоже вытащите из гнезда (см. фото 2) и после чего с другой стороны редуктора (С внутренней) с помощью выколотки вышибите внешнее кольцо подшипника (см. фото 3) и будьте готовы к тому что оно у вас вылетит с другой стороны, потому или на руку, или на что то мягкое выбивать его то и необходимо (см. фото 4), а по другому он весь исцарапается в связи с чем для вас его и придётся заменить.

Регулировка редуктора заднего моста. Учебное пособие.Часть1

По аннотации выше вы вышыбли выколоткой внешнее кольцо фронтального подшипника, точно так же вышибите внешнее кольцо заднего подшипника но только уже выбивайте с другой стороны редуктора!

  • Дальше если для вас необходимо будет разобрать дифференциал снятый ранее с редуктора, то берите особый съёмник о которым мы гласили в начале статьи и им спрессуйте вдоль вала (Ординарными словами это снимите вдоль вала означает) внутреннее кольцо подшипника как показано на фото 1, если же съёмника такового нет то зубилом как показано уже на фото 2 сдвиньте малость внутреннее кольцо подшипника (Так же лупите по различным местам, таким макаром по не могу кольцо и будет сдвигаться) чтоб туда две толстых отвёртки встали, как место для 2-ух отвёрток освободилось, их воткните по краям и использовав как рычаг (см. фото 3) вполне снимите внутреннее кольцо подшипника с вала.

После снятия кольца подшипника с вала, точь-в-точь как снимите внутреннее кольцо другого подшипника!

  • Чтоб работать дальше пригодятся тиски либо ещё как ни будь необходимо зажать дифференциал чтоб он не передвигался когда вы болты крепления ведомой шестерни будете выкручивать (Тиски необходимы из губок мягенького металла, если нет таких то проложите меж губок и меж деталью толстую тряпку и очень зажимать дифференциал уже в таком случае не надо, всё должно аккуратненько быть), как вы его закрепите все 8 болтов которые укрепляют ведомую шестерню отверните (Для наглядности пару болтов обозначено стрелкой на фото 1), после отворачивания берите молоток с резиновым бойком или с пластмассовым и им сбейте ведомую шестерню с дифференциала (Она голубой стрелкой на фото 2 обозначена).
редуктор, задний, мост, 2106
  • Ну и в окончание перебегаем к разборке дифференциала, вытащите из него во-1-х ось (см. фото 1) на которой сателлиты размещаются, после чего проворачивая рукою сателлиты вытащите их из дифференциала (см. фото 2), прямо за ними снимите полуосевые шестерни (см. фото 3) и их опорные шайбы (см. фото 4) и на этом вся разборка закончена, ниже объяснено как собрать все эти детали и разъясняется их дефектовка (Дефектовка это проверка деталей на наличие изъянов, разъясняется там на что необходимо глядеть и при каких случаях необходимо поменять те либо иную деталь на новейшую).
  • Все детали собираются в оборотной последовательности но перед сборкой их необходимо вымыть в керосине и оглядеть, потому после промывки обратите повышенное внимание на шестерёнки, у каждой шестерни есть зубья итак вот они не должны быть повреждены, не обязаны иметь забияки, в другой цвет тоже не должны быть выкрашены (Цвет металла у их должен быть и никакой чёрной накипи от масла), потому что это неприемлимо, не считая этого тонкодисперсной шкуркой зачистите от задиров и от малозначительных повреждений ось сателлитов, шестерни полуосей а конкретно их шеи и посадочные места этих шестерён тоже зачистите если на их будет выработка, в случае сильной деформации деталей меняйте их на новые.
READ  Как проверить регулятор напряжения ВАЗ 2106

Когда вы разбирали редуктор от туда в самый последний момент вы должны были извлечь опорные шайбы и перед этим полуосевые шестерни, итак вот полуосевые шестерни как вы уже сообразили идут как одно целое с этими шайбами и если вы обнаружите в друг что опорные шайбы имеют деформацию (Даже малозначительную), то в таком случае данные шайбы непременно замените на новые но учтите что их необходимо брать вточности такой же толщины как и старенькые, потому не ошибитесь!

регулировка редуктора ваз классика своими руками без специнструмента

  • Сейчас проверьте подшипники дифференциала, на их рабочих поверхностях не в коем случае не должно быть деформаций и различного рода задиров, если будут находиться и тем рабочая поверхность будет не гладкой, то замените эти подшипники на новые и кстати они являются предпосылкой неизменного шума при работе редуктора (Это если они изношены).
  • При сборке дифференциала внутренние кольца подшипников которые вы ранее снимали при помощи специального съёмника, инсталлируются отрезком трубы подходящего поперечника до того пока кольца не упрутся, не считая этого при сборке дифференциала трансмиссионным маслом смажьте полуосевые шестерни и их опорные шайбы, сателлиты так же смажьте (Один из сателлитов указан цифрой 9 на схеме) и установите все эти детали назад, во время установки проверните сателлиты и полуосевые шестерни (Одна из их указана цифрой 8) таким макаром, чтоб ось сателлитов войти смогла и установите её после чего.

Ещё осевой зазор у шестерён полуосей проверьте, он не должен быть более 0.1 мм а если будет, то замените опорные шайбы у всех шестерен на шайбы большей толщины и если можете ещё чем ни будь найти момент вращения шестерен дифференциала (Рукою эти шестерни в случае определения момента необходимо крутить как показано на рисунке ниже), то данный момент не должен превосходить более 14,7 Н.м (1.5 кгс.м)!

  • Следом пользоваться молотком и подходящего по размеру отрезком трубы либо накидной головкой необходимо, с помощью их для вас пригодиться запрессовать (Это воткнуть обозначает) внешнее кольцо фронтального и заднего подшипника во вовнутрь в корпус (см. фото 1), позже если вы решите заменить главную пару редуктора (В главную пару заходит ведомая шестерня и ведущая) либо подшипники ведущей шестерни, то регулировочное кольцо ещё придётся подобрать (Обозначено цифрой 6 на схеме выше), для его подбора необходимо сделать приспособление из ненадобной (Старенькой) ведущей шестерни, для этого возьмите пластинку длиной 80 мм и сваркой приварите её к шестерни и после приварки отшлифуйте её зависимо от торца шестерни в размер 50-0.02 мм (см. фото 2 на котором к шестерне пластинка уже приварена), потом проточите либо же тонкодисперсной шкуркой снимите слой металла с того места на шестерни куда устанавливается задний подшипник (Цифрой 5 на схеме выше указан), слой металла необходимо снимать до того пока вы не добьётесь того чтоб внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке, как сняли подходящий слой металла устанавливаем на шестерню внутреннее кольцо с сепаратором и роликами, и вставляем это всё в картер редуктора (Устанавливаем на своё место проще сказать), после установки так же внутреннее кольцо но только уже фронтального подшипника (Фронтальный подшипник указан цифрой 4 на схемы выше) с сепаратором и роликами установите, ещё ко всему этому фланец на своё место оденьте и прокрутите его чтоб все ролики подшипников в правильное положение установились, сразу после чего закрутите гайку фланца моментом 7,9–9,8 Н.м (0,8–1,0 кгс.м) и поставьте редуктор ровно и дыбом как показано на 3-ем фото, дальше положите лекальную линейку ребром чтоб она касалась постелей подшипников по одной косильной лески и набором щупов определяем величину зазора меж линейкой и той пластинкой которую вы чуток ранее приварили (см. фото 3), эту величину зазора запишите куда ни будь либо же запомните и сравните его с отклонением от номинального положением новейшей шестерни (Отклонение шестерни написано на ней самой, она может быть как со знаком плюс так и со знаком минус, месторасположение этой записи отыскиваете на конической части хвостовика шестерни, см. фото 4).
READ  Не крутит стартер Priora 16 клапанов

Сейчас открывайте калькулятор либо думайте всё в уме, например у вас зазор вышел 2.90 мм, а на конической части хвостика шестерни стоит –15 (Это отклонение шестерни от номинального положения), переведём сначала отклонение шестерни в миллиметры для этого: «-15 x 0.01 =.0.15 мм», после перевода узнаем точную толщину регулировочного кольца который нам нужен, для этого: «2.90 — (-0.15)= 3.05 мм»!

  • Потом снимите старенькую шестерню с приваренной к ней пластинкой, а так же фланец, оба внутренних кольца с сепараторами и роликами тоже снимите, берите новейшую шестерню и устанавливайте на неё внутреннее кольцо заднего подшипника (см. фото 1) и после этого воткните эту шестерню в картер редуктора, ещё новейшую распорную втулку установите, внутреннее кольцо фронтального подшипника и маслоотражатель, рабочую кромку нового сальника смажьте смазкой Литол-24 (Более тщательно о том как установить сальник и чем его смазывать, читайте в статье на которую выше дана ссылка, именуется эта статья: «Замена сальника редуктора на ВАЗ») и установите фланец редуктора на своё место, данный фланец застопорите чтоб он не крутился и начните закручивать равномерно после этого гайку его крепления с помощью динамометрического ключа, закручивать гайку необходимо пока не достигнет момент 118 Н.м (12 кгс.м) как на фото 2 показано, во время подтягивания гайки момент сопротивления подшипников вращению ведущей шестерни тоже инспектируйте (Момент проверяется динамометром, это на фото 3 показано) и если он окажется меньше 157 Н.см (16 кгс.см) — для новых подшипников, а для подшипников пробегом выше 30 км. меньше 39,2 Н.см (4 кгс.см) но при всем этом момент затяжки будет не превышен то так всё и оставьте не доводя гайку до момента 118 Н.м (12 кгс.м), а если же момент окажется более 197 Н.см (20 кгс.см) — для новых подшипников и поболее 59,0 Н.см (6 кгс.см) для подшипников с пробегом, то самый 1-ый раз когда вы эту гайку тянули натяг подшипников был превышен, в данной ситуации необходимо заменить деформированную распорную втулку на новейшую и всё повторно собрать и таким же образом отрегулировать натяжение центральной гайки фланца.

При сборке редуктора регулировочные гайки (Одна из гаек цифрой 14 для наглядности на схеме выше показана) устанавливайте таким макаром, чтоб они соприкасались с внешними кольцами подшипников и затяните после чего болты которые укрепляют левую и правую крышку необходимым моментом (Крышки устанавливайте по меткам изготовленным ранее, потому что левая крышка от правой отличается), эти регулировочные гайки кстати можно крутить затягивая тем и ослабляя их, для этого железную пластинку шириной 49.5 мм и шириной 3-4 мм изготовьте и ей по нужно затяните данные гайки, но для проведения этой операции по регулировки необходимо выполнить несколько моментов, 1-ое это для вас необходимо будет с помощью штангенциркуля замерить расстояние меж обоими крышками подшипников (см. фото 4 выше), после замера у вас должно получиться 0.15-0.20 мм в неприятном случае делайте регулировку, для этого заверните мало левую регулировочную гайку специальной пластинкой сделали вы которую ранее (см. фото 1 там правая гайка показана, а левая регулировочная гайка эта та которая идёт со стороны ведомой шестерни, ведомая это большая шестерёнка), заворачивать гайку необходимо до того пока зазор на сто процентов не уберётся в зацеплении шестерен главной передачи и после чего правую гайку точно так же заверните до упора, далее левую регулировочную гайку мало подтяните пока боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи не будет выставлен в районе 0.08-0.13 мм (Данный зазор трудно проверить чем или потому на ощупь его можно найти, для этого рукою возьмитесь за ведомую шестерню и покачивая её рукою а конкретно пальцами вы будете чувствовать самый малый свободный ход и стук ударов зубьев при покачивании должен быть слышен), после выставления подготовительный натяг подшипников всё при помощи тех же регулировочных гаек, для этого по не могу и умеренно затягиваем обе регулировочные гайки пока расстояние меж крышками подшипников не будет заходить в пределы 0.15-0.20 мм (см. фото 4 выше), после чего совсем проверьте боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи (Он не должен будет поменяться), чтоб его проверить прочтите текст чуток выше описано там и в дополнение проверки данного зазора, пальцами руки возьмитесь за ведомую шестерню и медлительно проверните её на три оборота (см. фото 2) при всем этом пальцами контролируйте свободный ход который должен быть мал!

Ну и в окончание дадим совет, данные регулировочные гайки регулируют зазор меж ведомой и ведущей шестерней редуктора, потому если у вас этот зазор будет выходить за рамки 0.08-0.13 мм, то в таком случае крутите регулировочные гайки и отрегулируйте его, если же зазор будет меньше положенного то подтягивая одну из регулировочных гаек и ослабляя вторую на тот же угол, добейтесь того чтоб он снова вошёл в своё положенное значение!

Если вы отыскали ошибку, пожалуйста, выделите кусок текста и нажмите CtrlEnter.

REDWINGSMX.RU 2021