Статьи

Не заводится машина причины Opel Astra

.5 Не заводится – полезные советы

Ваше техническое оснащение должно быть идеальным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые средства, которые, возлагаем надежды, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук либо прожженная утюгом брючина могут стать предпосылкой срыва деловой встречи, что тогда гласить об автомобиле, который не желает заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранешным с утра, свежевыбритый и полный величавых планов (чадо – в школу, супругу – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и. Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями фуррора не приносят. Денек испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не нужно в британском костюмчике кидаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пробовать ставить диагноз. За 5 минут, вероятнее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а исцеление захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его медикам с неплохой репутацией, в особенности, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг для вас отлично знаком и вы считаете себя доктором – что ж, попытайтесь сами, если не лень мараться либо выхода другого нет.

К постановке диагноза нужно приступать расслабленно

Изучите на уровне мыслей симптомы. 1-ый – крутит ли стартер? И если да, то как бодро? Ответ вы уже понимаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попытайтесь снова.

Если стартер не крутит совсем и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он или неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину. «), или неудача с АКБ – отключился либо сел. Только в редчайших моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер так на 300 – его нетрудно отыскать, в особенности, если заблаговременно знать, где он находится. Если повинет аккумулятор, то при всем этом, обычно, не работает и все электрическое оборудование. Простой и самый легкий случай – слетела либо загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор на сто процентов сел (запамятовали выключить на ночь фары), уехать все таки можно. Но с сторонней помощью. Тут, как говорится, вероятны варианты. Можно испытать завестись с толчка, с горки либо с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камешки: машину с автоматической коробкой либо электрическим впрыском горючего (если там электронный бензонасос) этими методами завести не получится. Придется прикуривать у соседа. Правда, у неких машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте аннотацию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), вероятнее всего, аккумулятор практически совершенно разряжен. Это будет видно по слабенькому свету фар либо хилому сигналу. В данном случае вступают в действие вышеуказанные варианты сторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а движок не реагирует на пробы его завести, смело исключайте из последующих раздумий все, связанное с АКБ. Сетуйте на систему зажигания либо подачи горючего, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из их требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там проблемы бывают почаще. В особенности в сырую погоду.

Итак, нужно находить искру. Ваша машина может быть вооружена традиционной (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной электрической бесконтактной либо каким-либо комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из 3-х частей. Часть 1-ая – низковольтная (контакты прерывателя в традиционной системе либо особый датчик в электрической, плюс коробка с электрической внутренностями, формирующая искру). Часть 2-ая – повышающий трансформатор, называемый в миру катушкой зажигания. Часть 3-я – высоковольтная (механический либо электрический распределитель и провода, по которым ток высочайшего напряжения подводится к свечкам). И естественно, сами свечки. Проверку всего этого хозяйства нужно проводить по шагам и лучше всего начинать с конца.

Шаг 1-ый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода необходимо вытащить из крышки распределителя, приблизить к хоть какой детали, имеющей неплохой контакт с массой автомобиля (окрашена она либо нет, не имеет значения), и закрепить так, чтоб меж наконечником и избранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электрическое, укреплять провод нужно в особенности накрепко – если свалится на массу, электроника одномоментно отдаст приказ длительно жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукою держать его тоже не рекомендуем, даже не собственной – здорово стукнет током.

Шаг 2-ой. Проверните движок стартером. При всем этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Вероятны два варианта. Более подходящий – искра есть. Мощная, сопровождаемая звучным щелчком. Это существенно сузивает поле последующих поисков.

Сперва нужно снять крышку распределителя. Под ней возможно окажется сыровато и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда нужно. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно безвредно почистить контакты распределителя, к примеру, маленькой шкуркой. Осмотрите так именуемый «бегунок». Если на нем либо на крышке распределителя обнаружите черный след электронного пробоя, деталь придется поменять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечкам. Провода и их наконечники должны быть сухими и незапятнанными. Если с ними, на ваш взор, все в порядке, можно поставить крышку на место, вернуть соединения и испытать завести движок. Если неисправность таилась под крышкой – движок заведется либо, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже подходящий – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечки – в попытках завести движок вы залили их бензином. Если движок даже не чихает, свечки все равно придется выворачивать, чистить и инспектировать. Проще, если есть запасной набор.

Если вы уже добрались до шага выворачивания свеч, можно достаточно отлично (и красиво) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечкам высоковольтные провода, соберите свечки в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбы нагим мягеньким проводом. Удостоверьтесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свеч в комфортном для наблюдения из салона месте, покрутите движок стартером. При всем этом меж электродами свеч по очереди (в согласовании с порядком работы цилиндров) должны проскакивать радостные искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук мотора при всем этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он вертится с вывернутыми свечками. Длительно не крутите. Ужаснее, если на втором шаге проверки имеет место другой вариант: искры меж центральным проводом и «корпусом» нет. Означает, дело не в высоковольтных цепях. Последующие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и это в наличии, приступайте к третьему шагу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это просто сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, пригодится пара проводов, чтоб подключить ее к катушке. В традиционной системе зажигания подключать лампочку необходимо меж массой и входом первичной обмотки.

На 3-ем шаге, как обычно, тоже вероятны два варианта: напряжение на катушку или подается, или нет. Если подается, повинна катушка – пробой либо недлинной замыкание, что, вобщем, случается очень изредка. Катушку придется поменять. Почаще бывает нехороший контакт в креплении проводов к катушке. Либо та же влажная грязюка, по которой искра утекает не понятно куда. Время от времени катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узенькая полоса грязищи – хороший проводник.

Если же на 3-ем шаге вы удостоверились, что напряжение на катушку не подается – повинна электроника либо контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, пореже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики необходимо особое оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с традиционной контактной системой зажигания, можно находить далее.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, в особенности, если машина некое время стояла без движения. Контакты необходимо осторожно почистить узкой шкуркой либо особым надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтоб они то замыкались, то размыкались. Напряжение на их всего 12 вольт, потому дергать можно безбоязненно. Если очистка не посодействовала и напряжение на катушку, как и раньше, не подается, снова рекомендуем на время окончить пробы реанимации автомобиля, так как далее начнутся трудности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выкручивайте свечки и. (см.выше). Не нажимайте до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а движок, хоть ты тресни, все равно не заводится. Означает, препядствия с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи горючего в движок.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) горючего – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы сможете только придти к заключению, что сломалась конкретно она: искра есть, горючее подходит – означает, она, родимая. Исцеление исключительно в стационаре. В домашних критериях и у кустарей чинить ее никчемно и даже вредоносно.

В обыкновенном карбюраторном движке топливная система поординарнее – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Тут можно поколупаться самому. Сперва нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки горючего. Если забила достаточно мощная струя бензина – все нормально, пора перебегать к карбюратору. Случается так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-либо не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после этого попросите кого-нибудь резко надавить на педаль газа. Либо сможете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При всем этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, по другому ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – означает, в поплавковой камере его нет. Нет его там так как залипла игла клапана либо (бывает не очень нередко) вполне забит топливный фильтр в карбюраторе – он размещен перед поплавковой камерой. Либо засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, но при отсутствии у вас подходящих способностей лучше вообщем не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игловатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают спецы.

Если струйка в диффузоре есть, направьте внимание на пусковое устройство карбюратора – оно достаточно нередко выходит из строя. На иномарках начиная приблизительно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего роли зависимо от температуры мотора закрывает либо приоткрывает заслонку как необходимо, обогащая смесь при пуске мотора. Если эта автоматика работает, можно испытать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но тут сильно много вариантов и нет универсальных советов. До манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте движку прогреться и с Богом (за ранее возвратив на место воздушный фильтр). Если при проверке подачи горючего бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет либо струйка очень жиденькая, причину нужно находить в засорившихся трубопроводах, фильтре узкой чистки горючего либо самом бензобаке – вы полностью сможете показать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, оборотном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны звонкие, булькающие звуки.

READ  Замена переднего ступичного подшипника Passat б5

С фильтром узкой чистки горючего все очень просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности зрительно найти нельзя. Грязный фильтр дозволит завести движок, но не дозволит нормально ехать. Если забит на сто процентов – движок не заведете. Самая действенная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, к примеру корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (либо заклееный) корпус не разбирается.

Если вы сделали вывод, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукою нет – «Возьмите другую машину. «.

Редчайший, но самый противный диагноз мы оставили в итоге. Если стартер работает нормально, вы уже издержали массу времени и удостоверились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, все же, не заводится – стоит оглядеть ремень привода распределительного вала. Вобщем, решайте сами, эту проверку можно провести и сначала, в особенности если движок уже прошел более 60 тыщ. Сложность в том, что придется снять либо хотя бы отчасти отогнуть высшую часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Может быть, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В данном случае распределительный вал не крутится и движок работать не будет. Понятно, что беззубый ремень просит замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта проблема не угрожает). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Отлично, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов либо всей головки блока – такое тоже бывает.

Стоит сказать пару слов об АКБ. Так как на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить тут аннотации по эксплуатации. Дадим только несколько дополнительных советов, как дольше сохранить аккумулятор жизнестойким. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный припас, позволяющий подключаться двум-трем «набуханканикам», не значит, что можно навешивать на автомобиль 6 клаксонов и 10 противотуманок – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки без помощи других, велика возможность повреждения изоляции. Ну и вообщем как указывает практика, хоть какое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в проводку автомобиля в какой-то момент дает о для себя знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, пытайтесь не гулшить движок во время бесчетных остановок в городке. Ничто так не насилует батарею, как нередкое использование стартером.

И последнее (это касается не только лишь АКБ, да и всего электрического оборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и незапятнанными и отлично прилегать к «местам предназначения». Грязная, замасленная изоляция в какой-то момент пробивается, а подгорание и окисление хоть какой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) предпосылкой отказа системы зажигания. Либо пожара.

На этом можно тормознуть. Въедливые автовладельцы, непременно, направили внимание на некую поверхностность наших советов. Признаемся, мы преднамеренно не хотим углубляться в дебри. Чтоб не стимулировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Осознание природы болей понизу животика справа не значит, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но обрисовать доктору симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает исцелению.

#x421;#x442;#x430;#x440;#x442;#x435;#x440; #x43A;#x440;#x443;#x442;#x438;#x442; #x43D;#x43E; #x434;#x432;#x438;#x433;#x430;#x442;#x435;#x43B;#x44C; #x43D;#x435; #x437;#x430;#x432;#x43E;#x434;#x438;#x442;#x441;#x44F; #x432; Astra H (2007. 2014)

Фактически каждый автолюбитель сталкивался с неувязкой, когда машина не запускается после неоднократных попыток повернуть ключ в замке зажигания. Для обычного пуска бензиновому агрегату требуется достаточное давление горючего, своевременная искра. Потому поначалу советуем проверить, в порядке ли топливный насос, свечки зажигания и кабели электропитания стартера.

Общие предпосылки, по которым не заводится движок:

Одним из энергоемких частей в автомобиле является стартер. Как следует, аккумулятор в автомобиле должен быть исправным и отлично заряженным. Если аккумуляторная батарея автомобиля разряжена либо не вполне заряжена, пуск стартера будет затруднен либо неосуществим. Если на клеммах АКБ приметны следы коррозии, их следует очистить и смазать специальной смазкой.

Опель Astra не заводится. Поиск и ремонт неисправности

заводить, машина, причина, opel, astra

Когда при попытке пуска мотора слышатся обороты стартера без щелчков либо скрежета, то с большей вероятностью неувязка в неисправном соленоиде стартера. Соленоид толкает приводной рычаг. приспособление, которое ведет взаимодействие с маховиком.

Если слышится жужжащий звук вращения стартера, без пуска мотора, означает сломан соленоид либо появилась неувязка с проводкой на самом стартере. Осмотрите провода на соленоиде стартера. Если не обнаружились грязные, отсоединенные либо оборванные провода и соединения, как следует необходимо заменить составляющие стартера.

Если до того как стартер начнет крутиться слышно щелчок и нет скрежета, означает вышел из строя механизм вращения маховика. Может быть, его заклинило, либо аккумулятор не имеет достаточного заряда, чтоб соленоид мог на сто процентов протянуть механизм.

Если вращение стартера сопровождается скрежетом, то неувязка может быть в маховике или в бэндиксе. звездочке, которая цепляет маховик. Советуем обратиться в автосервис для замены маховика либо бэндикс.

В отремонтированных стартерах может случиться так, что механизм зацепления не отрегулирован, или установлен некорректно, из-за чего звездочка начинает вращение очень рано либо очень поздно при попытке зацепить маховик. У старенькых стартеров стремительно сгорает обмотка, изнашиваются щетки, якорь либо вал. Все это вызывает сторонний шум и завышенное потребление тока, слабенькое проворачивание либо его полное отсутствие.

Без соответствующего обслуживания АКБ, при неисправности электронных соединений и компонент система пуска не будет работать необходимым образом.

Опель Astra H автомобиль не заводится ­ Ежедневник ­ Максим Боголепов

Брать либо не брать подержанный автомобиль это решение чисто личное. Себе плюсы от таковой сделки мы отыскали в способности владеть практически новым автомобилем, три года это все-же не срок для современных авто, в солидной комплектации, крепкого среднего класса (выше, чем была машина ранее), покупку которого с сборочного потока мы пока позволить для себя не могли. Этим всем аспектам соответствует Опель Astra H, с коробкой автомат, объемом мотора 1.8 литра, 140 л/с, в наибольшей комплектации cosmo.

После покупки летом уже прошедшего года, для машины было произведено всеохватывающее техническое сервис с заменой всех жидкостей, колодок, свеч, дисков тормозов и т.д. Потому что придерживаюсь таковой точки зрения: лучше потратиться на автомобиль и позже быть уверенным в его технической исправности. Единственное, до чего у меня не дошли руки это аккумуляторная батарея. Как оказывается напрасно!

На прошлой неделе в среднюю полосу пришла давно ожидаемая зима. Не календарная, а самая реальная с маленькими морозцами, снегом и броским солнцем. Прямо за этим вышло некое снижение среднесуточной температуры: сначала до.10, потом до.15 и ниже На нашем авто стоит сигнализация с автозапуском. Это очень комфортно, в особенности зимой, когда с утра ты имеешь возможность с брелока запустить движок автомобиля, стоящего на улице под окнами, не спеша одеться, выйти из дома и сесть в уже прогретый салон. Заморочек с запуском мотора на прохладную не появлялось.

В прошедшие выходные мы с женой навестили моих родителей, живущих под Рязанью. В ночь с прошедшей субботы на воскресенье там было.22 1-ое испытание за сезон для нашего авто. Запуск мотора с утра прошел без затруднений. В дороге длинноватой 245 км никаких намеков на неисправности не появилось. В пн автомобиль без заморочек завелся и отвез нас на работу, а вечерком назад дорога занимает 25 км в одну сторону, а времени около часа.

Во вторник, обычно нажав кнопку на брелоке сигнализации для дистанционного пуска мотора, я услышал совсем другой звуковой сигнал, значащий то, что попытка была неудачной. Ночкой было всего.17 Уже предчувствуя неладное, спустился к машине и попробовал запустить движок стандартным методом через замок зажигания. Стартер даже не делал попыток прокрутить движок, слышны были только негромкие щелчки. Вся электрика при всем этом исправно работала: ярко светили ксеноновые фары, работала магнитола и печка. На центральном мониторе бортовика никаких ошибок не высвечивалось, все контрольные лампы приборной панели, сигнализирующие о появлении неисправности, были погашены. Лампы стопарей в задних фонарях горели (машина умная, если обе лампочки перегорят она не поедет). Мной был открыт бензобак (на случай замерзания воздушного отверстия в его крышке), но попытка запуска все также осталась неудачной. За неимением времени для реанимации автомобиля, на работу мы поехали на маршрутном такси.

В поисках решения задачи зарегистрировался на куче веб-сайтов разных автоклубов и задавал вопрос с описанием моей неисправности до сего времени никто ответа не отдал. Зато я прочел огромное количество материалов, из-за чего это может произойти: предпосылки указывались от заморочек с иммобилайзером (когда компьютер теряет свои же заводские ключи), минуя разрывы в электронной цепи, до неисправности с генератором, стартером и блоком зажигания. На уровне мыслей я уже подсчитывал, в какую сумму мне влетит только диагностика даже не у официального представителя. Неувязка еще заключалась в том, что автомобиль с автоматической коробкой, означает его нельзя пробовать завести с толкача и не отбуксируешь просто так необходимо вызывать эвакуатор.

Отыскал и распечатал коды ошибок, вызнал как считать эти коды на моем автомобиле. В конечном итоге, компьютер показал, что дефектов нет, ни единой ошибки! Вроде как по всем признакам автомобиль живой, но в то же время он был мертвым Пробы завести авто тем же вечерком и на последующее утро (в надежде, что может неувязка сама собой рассосется) снова не увенчались фуррором.

На веб-сайте автоклуба Опель Astra H отыскал статью с указаниями, каким образом можно без помощи других продиагностировать состояние АКБ автомобиля и генератора. Решил пользоваться этой методикой для того, чтоб хоть с чего-то начать. Цифровым функциональным мультиметром я померил напряжение на аккумуляторной батарее и даже с неким облегчением увидел числа 11,68 вольт! Неувязка оказалась в низком заряде АКБ! См. таблицу:

Напряжение на клеммах, В Степень заряженности, %
12,6 100%
12,4 75%
12,2 50%
12,0 25%
11,8 батарея разряжена

Если напряжение ниже 11В батарея на выброс, есть риск спалить зарядное устройство либо генератор. Выходит, что оставшегося заряда в моей АКБ просто не хватало для работы стартера.

READ  Не заводится машина дизель в мороз

Потому что стоявшей на опеле батарее уже больше 4 лет, я принял решение приобрести новейшую АКБ. Почему просто не зарядить имеющуюся? Посчитал, что 4 года достаточно длинный срок службы для батареи. Предшествующий обладатель машины ездил мало за три года накатал по Москве всего 66 тыщ км (поверьте это малость, для сопоставления наша семья в год проезжает более 35 тыщ). Видимо основной его маршрут пролегал от дома до работы и назад. Поездки на недлинные дистанции не позволяют зарядить аккумулятор стопроцентно. Если и было надо что-то делать с батареей так до пришествия холодов: проверить уровень и плотность электролита, при малом уровне долить дистиллированной воды, поставить на зарядку, сняв с машины Но у нас нет гаража, и я все откладывал на позже все эти операции, за что и поплатился. По прогнозам синоптиков, холода с средней полосе Рф на последующей неделе усилятся, температура опуститься до около.30, потому я решил не рисковать и закрыть себе данную тему. Естественно была возможность, что малый уровень заряда аккумулятору дает неисправный генератор, но проверить это можно было только заведя автомобиль. Потому я решил заняться поиском и приобретением новейшей АКБ.

При изготовлении на этот автомобиль устанавливают аккумуляторную батарею компании GM с чертами 12V 66Ah 300A ( DIN ) FE. Смотрится она так (нажмите для роста):

Её геометрические размеры: 270170180 мм (ДхШхВ); поперечник плюсового контакта: 19.5 мм, минусового контакта: 17.9 мм. Батарея имеет оборотную полярность 0 (когда плюсовой контакт находится справа). Эти данные посодействуют для вас в подборе новейшей аккумуляторной батареи. При ее поиске в особенности направьте внимание на характеристику номинальная емкость (величина, измеряющаяся в амперчасах (Ah), показывающая емкость при непрерывной 20-часовой разрядке аккумуляторной батареи при температуре 25°С током, равным 0.05 от величины номинальной емкости, обозначенной производителем батареи, при всем этом в конце таковой разрядки напряжение на полюсах АКБ не должно быть ниже 10.5 Вольт). Чем выше это значение тем легче пускается движок, тем дороже аккумулятор. Но все-же необходимо соблюдать предписания завода-изготовителя автомобиля.

На веб-сайтах производителей авто аккумуляторов часто есть функции подбора батареи зависимо от марки и модели авто (я приостановил собственный выбор на Varta). Воспользовавшись таковой функцией подбора АКБ на их веб-сайте:

обусловился с моделью это VARTA SILVER DYNAMIC D21, с чертами: 12V 61Ah 600A. Её Я не стал рисковать и заказывать ее через веб, а поехал в авто магазин, где мне проверили избранный мной аккумулятор нагрузочной вилкой, показывающей напряжение батареи с нагрузкой и без. Тем паче в данном случае я уверен, что батарея хранилась в тепле, а не где-нибудь на складе под открытым небом.

Замена АКБ заняла всего 15 минут. Для этого для вас нужны: торцевая головка на 13; рожковый ключ на 10; крепкая шлицевая отвертка; перчатки; новенькая АКБ.

ВНИМАНИЕ ! До того как приступить к отключению либо подключению контактов аккумуляторной батареи удостоверьтесь, что зажигание мотора выключено. Чтоб не сработала противоугонная система сигнализации нужно сделать последующее:

Итак, ключом на 10 раскручиваем гайки крепежных болтов зажимных контактов силовых проводов, идущих от АКБ.

Разожмите контакты отверткой и с ее же помощью, действуя как рычагом по направлению ввысь, снимите провода с клемм АКБ, начиная с минусового. При помощи головки на тринадцать отверните болт крепления АКБ, находящегося у основания с обратной от контактов АКБ стороны.

Замените аккумуляторную батарею и закрепите ее. Накиньте сначала провод на плюсовую клемму, потом на минусовую и затените ключом болты крепления их зажимов.

После проведенной операции автомобиль завелся, как ни чем же не бывало! Не пришлось ни вводить код для магнитолы, ни учить электронные стеклоподъемники, как стращали в вебе. В итоге померил цифровым мультиметром напряжение в прикуривателе: демонстрировало 14.39-14.40 вольт. При добавлении оборотов движку до 2000, напряжение немного взошло до 14.7 вольт. Это гласит о том, что заморочек с генератором у меня пока нет.

Машина плохо заводится на прохладную либо на жаркую

Если Опель Astra Н не заводится на прохладную либо на жаркую, причину этих бед сначала придется находить в системе впрыска и подачи горючего. Выявить делему не очень трудно.

  • Выкрутите и осмотрите одну из свеч. Если она мокроватая, темная либо закопченная – в цилиндры подается очень богатая смесь. Она затрудняет пуск прогретого мотора. Если смесь очень бедная, то свеча будет покрыта белесым налетом. В данном случае автомобиль будет затруднен пуск прохладного мотора. Но для устранения обстоятельств следует провести проверку давления в топливной рампе и диагностику форсунок. Без специального оборудования это нереально.
  • Свечки, не надлежащие по собственному калильному числу чертам агрегата, также могут быть предпосылкой перебоев при запуске и работе мотора. Чтоб этого не происходило, используйте только штатные свечки, а подбор заменителей осуществляйте по испытанным каталогам.
  • Есть и еще одна каверзная поломка. Она появляется, когда в качестве горючего долгое время употребляют природный газ. Головка цилиндров получает повреждения в области камер сгорания, седла клапанов прогорают, в металле появляются трещинкы. В данном случае мотор может без заморочек заводится на жаркую, но прохладный пуск будет серьезно осложнен.

Самые нередко встречаемые предпосылки указаны ниже:

  • Нередко предпосылкой невозможности пуска мотора является АКБ. Если аккумулятор отчасти разряжен, то он полностью мог разрядиться даже за одну ночь в гараже либо на стоянке. Попытайтесь перед стартом мотора включить на 1-2 минутки фары далекого света. В данном случае иона в электролитах начнут интенсивно передвигаться, что дозволит аккумулятору мало прогреться, а сам заряд АКБ некординально повысить. Если не выходит завести машину, то для вас придется или снять АКБ и зарядить его, или испытать толкнуть машину, или «прикурить» ее с помощью кабелей с крокодилами от другого авто.
  • Бензонасос. Поломка топливного насоса является одной из самых нередко встречаемых заморочек в работе топливных систем. Попытайтесь подключить насос к АКБ впрямую, чтоб проверить его работоспособность.
  • Грязный топливный фильтр. В таком случае засорение обычно проходит равномерно, потому перед тем, как вы столкнулись с невыполнимостью старта ДВС, могли проявиться некие другие симптомы. А именно, машина могла троить на ходу, время от времени глохнуть, мощность набирается с трудом. Не считая того, обрыв топливного патрубка также мог привести к таковой дилемме.
  • Свечки зажигания были бы залиты. Обычно свечки заливаются топливом тогда, когда шофер практикует езду на наибольших режимах. Чтоб осознать, так ли это либо нет, следует выполнить демонтаж свеч зажигания и просушить их, также прочистить от нагара.
  • Забитость воздушного фильтра. Обычно, завести мотор в таких случаях можно, но очень трудно. Но время от времени на практике появляется неувязка невозможности старта ДВС. Попытайтесь демонтировать фильтрующий элемент и включить движок без него. Эксплуатация авто без воздушного фильтра чревата последствиями, потому если вы смогли завестись, то сходу двигайте в магазин за новым фильтром.
  • Поломка предохранителя 1-го из частей топливной системы. Нужно произвести диагностику всех предохранителей и выявить перегоревший.
  • Выход из строя стартера. Если при подключении стартера к АКБ на прямую устройство все равно крутит слабо, то неувязка заключается конкретно в нем.

Самые нередко встречаемые предпосылки указаны ниже:

  • Нередко предпосылкой невозможности пуска мотора является АКБ. Если аккумулятор отчасти разряжен, то он полностью мог разрядиться даже за одну ночь в гараже либо на стоянке. Попытайтесь перед стартом мотора включить на 1-2 минутки фары далекого света. В данном случае иона в электролитах начнут интенсивно передвигаться, что дозволит аккумулятору незначительно прогреться, а сам заряд АКБ некординально повысить. Если не выходит завести машину, то для вас придется или снять АКБ и зарядить его, или испытать толкнуть машину, или «прикурить» ее с помощью кабелей с крокодилами от другого авто.
  • Бензонасос. Поломка топливного насоса является одной из самых нередко встречаемых заморочек в работе топливных систем. Попытайтесь подключить насос к АКБ впрямую, чтоб проверить его работоспособность.
  • Грязный топливный фильтр. В таком случае засорение обычно проходит равномерно, потому перед тем, как вы столкнулись с невыполнимостью старта ДВС, могли проявиться некие другие симптомы. А именно, машина могла троить на ходу, время от времени глохнуть, мощность набирается с трудом. Не считая того, обрыв топливного патрубка также мог привести к таковой дилемме.
  • Свечки зажигания были бы залиты. Обычно свечки заливаются топливом тогда, когда шофер практикует езду на наибольших режимах. Чтоб осознать, так ли это либо нет, следует выполнить демонтаж свеч зажигания и просушить их, также прочистить от нагара.
  • Забитость воздушного фильтра. Обычно, завести мотор в таких случаях можно, но очень трудно. Но время от времени на практике появляется неувязка невозможности старта ДВС. Попытайтесь демонтировать фильтрующий элемент и включить движок без него. Эксплуатация авто без воздушного фильтра чревата последствиями, потому если вы смогли завестись, то сходу двигайте в магазин за новым фильтром.
  • Поломка предохранителя 1-го из частей топливной системы. Нужно произвести диагностику всех предохранителей и выявить перегоревший.
  • Выход из строя стартера. Если при подключении стартера к АКБ на прямую устройство все равно крутит слабо, то неувязка заключается конкретно в нем.

Стартер не крутит

Если стартер не крутит, то следует выяснить, есть ли в электросети ток. Если после поворота ключа ни одна из ламп на приборной панели не загорелась, то тут все очень просто – электричества нет. Наличие тока на АКБ можно проверить с помощью обычного тестера. Если аккумуляторная батарея разряжена, то ее нужно заменить на исправную. После, при рабочей батарее, следует проверить надежность подключения к ней клемм.

Кстати, если аккумулятор уже «дышит на ладан», то во время многочисленных остановок при движении в городке, лучше вообщем не глушить Z18XER. Ничто так не разряжает батарею, как нередкое кручение стартером.

Дальше нужно проверить предохранители. Их размещение на различных комплектациях Опель: Astra H, Astra J, Astra G Astra Ф; с моторами 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 и 1.8 литра; версиях GTC либо OPC; с коробками автомат либо механика – может различаться. Начинать лучше с предохранителей, расположенных под капотом.

Если на машину установлена противоугонная система с возможностью блокировки ДВС, конкретно она возможно окажется предпосылкой всех бед.

Последующее, что нужно оглядеть – контактную группу замка зажигания. Обычно, до нее можно добраться после снятия кожуха управляющий колонки. Вообщем, при повороте ключа не должно быть никаких непонятных звуков. Замок зажигания – это не самая дорогая деталь и, если снутри него что-то хрустит, то наилучшим решением будет произвести замену детали.

  • Если ток есть, но под капотом тихо, виновником этого может быть стартер. Исследовать его в дороге достаточно проблематично. В большинстве случаев в стартере дает сбои реле. Бывает, что постукивания по корпусу реле оказывается довольно, чтоб стартер сработал.
  • Если реле щелкает, но стартер как и раньше не крутит, может быть в системе недостаточно напряжения либо вышло из строя реле. При помощи средств находящихся под рукой в этом случае навряд ли получится что-то сделать, нужна нагрузочная вилка либо исправный аккумулятор.

Не заводится автомобиль Opel Astra J.

Если эти условия не соблюдаются либо есть другие подозрения, свечки нужно заменить. Так как на моделях Opel Astra H использованы не раздельные высоковольтные провода, а единый модуль зажигания, проверить искрообразование можно только вставив в него все свечки и замкнув хотя бы одну из их на массу.

READ  Двигатель ВАЗ 2110 инжектор троит на холодную

Если при использовании исправных свеч искра бледноватая либо оранжевая, модуль зажигания подлежит замене.

Обрыв цепи либо ремня, ответственных за привод механизма рассредотачивания, либо перескакивание их на несколько зубьев, делают пуск мотора неосуществимым. Сняв защитный кожух ремня либо цепи, подвергните их зрительному осмотру. Если они целы, проверьте установку меток механизма газораспределения. Не заводится машина Opel Astra j, но для большинства многоклапанных движков такие поломки фатальны.

Будет нужно долгий и дорогостоящий ремонт. Сильное падение компрессии в цилиндрах также может воздействовать на пуск. Сходу хвататься за голову и представлять, сколько средств придется издержать на ремонт, не стоит. Для начала проверьте вязкость масла в моторе.

Ее падение может быть предпосылкой отказа в работе гидрокомпенсаторов, регулирующих зазоры клапанов. Предпосылки падения вязкости масла могут быть различны. Если все дело в низком качестве продукта, то особенных обстоятельств для беспокойства. Заменив масло и масляный фильтр, вы решите делему без дополнительного ремонта. Но если причина в том, что в масло попали бензин либо охлаждающая жидкость, поначалу следует выявить и убрать возникшую неисправность.

Ключ Не заводится машина Опель Astra j Н: Выявить делему не очень трудно. Выкрутите и осмотрите одну из свеч. Если она мокроватая, темная либо закопченная — в цилиндры подается очень богатая смесь.

Не заводится Opel Astra

Она затрудняет пуск прогретого мотора. Если смесь очень бедная, то свеча будет покрыта белесым налетом.

В данном случае автомобиль будет затруднен пуск прохладного мотора. Но для устранения обстоятельств следует провести проверку давления в топливной рампе и диагностику форсунок. Без специального оборудования это нереально. Свечки, не надлежащие по собственному калильному числу чертам агрегата, также могут быть предпосылкой перебоев при запуске и работе мотора.

Чтоб этого не происходило, используйте только штатные свечки, а подбор заменителей осуществляйте по испытанным каталогам. Есть и еще одна каверзная поломка. И последнее это касается не только лишь аккумуляторной батареи, да и всего электрооборудования в целом — все клеммы и контакты всегда должны быть незапятнанными не заводится машина Опель Astra j плотно фиксироваться к местам собственного предназначения.

Не заводится дизельная Astra Даже опустевший топливный бак на дизельной Опель Astra может привести к возникновению суровых заморочек.

Случайное попадание воздуха в топливную систему в состоянии сделать не заводится машина Opel Astra j силовой установки вообщем неосуществимым, даже после полной заправки. Все, что сумеет сделать обыденный автовладелец в данной ситуации — проверить предохранители в салоне и моторном отделе. Для проведения диагностики самих электронных цепей нужен слаботочный мультиметр и электронные схемы на автомобиль от завода-производителя.

Задачи, соответствующие для дизельных Astra Сначала к таким следует отнести проблемы в работе топливной системы. Низкокачественная соляра значительно осложняет жизнь многих хозяев Astra с дизельным агрегатом. Дизтопливо делится на зимнее и летнее — об этом не заводится машина Опель Astra j принципиально держать в голове.

Грязюка, содержащаяся в огромных количествах в солярке, тоже с течением времени делает задачи. Нарушение плотности топливной системы, также приводит к возникновению бессчетных заморочек. Низкокачественное горючее очень уменьшает срок работы форсунок. Неисправность ТНВД мгновенно приводит к нарушению в работе системы подачи горючего и дилеммам с пуском.

Для замера давления на не заводится машина Opel Astra j Опель Astra H имеется особый штуцер, к которому можно подсоединить манометр. Достаточно высочайшая цена ремонта дизельных силовых агрегатов — оборотная сторона их надуманной экономичности в обслуживании.

Больше всего эти моторы не обожают простоев. Либо он сам по для себя может взять и сдохнуть? Да, еще одна деталь, может и не имеющая дела к этомк вопросу, хотя я не знаю у меня с чего-то часы переставились на 2 часа вспять кое-где с неделю назадя их поставила как следует, а позже смотрю опять на два часа.

Поколупалась в настройках, поставила норм. Под ней возможно окажется сыровато и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда.

Вытереть, вычистить и высушить. Заодно безвредно почистить контакты распределителя, к примеру, маленькой шкуркой. Осмотрите так именуемый «бегунок». Если на нем либо на крышке распределителя обнаружите черный след электронного пробоя, деталь придется поменять. Самым не заводится машина Опель Astra j образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечкам.

Провода и их наконечники должны быть сухими и незапятнанными. Если с ними, на ваш взор, все в порядке, можно поставить крышку на место, вернуть соединения и испытать завести движок.

Если неисправность таилась под крышкой — движок заведется либо, в худшем случае, хотя бы начнет чихать.

Не заводится машина причины Opel Astra

Opel Astra Эйч. Стартер крутит, но движок не заводится

Обстоятельств такового поведения автомобиля может быть достаточно много. Главные перечислены ниже

Человечий фактор: Вы запамятовали отключить противоугонку, которая перекрывает, например, только бензонасос. Забита выхлопная труба. Добрые люди запихнули в нее тряпку либо картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует высвободить.

Все перечисленное выше, в общем-то, не является поломкой, ну и решается в два счета. А сейчас разберем предпосылки, связанные с технической неисправностью: Если стартер крутит совершенно медлительно, то предпосылкой может быть загустевшее на морозе масло в движке. А может быть, и разряженная после долговременной стоянки АКБ либо её очень окислившиеся клеммы. При всем этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления движком откажется работать. Ну, здесь все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить либо заменить. Что-то промерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке либо фильтре. Отыскиваете теплый бокс! Неисправен топливный насос. Убедиться в этом просто, если только вы не пытаетесь завести машину поблизости оживленного и гулкого шоссе. Если же вокруг тихо, то сердечное ухо способно поймать отсутствие соответствующего жужжания топливного насоса во время работы стартера. В наилучшем случае повинет нехороший контакт в цепи, в худшем вас ожидает замена насоса. Проворачивается венец маховика. Такое время от времени бывало на машинах прежних лет выпуска, прямо до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не заходит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п. У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт. Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит. Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания. Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

REDWINGSMX.RU 2022