Автопром

Как сделать клапана на ВАЗ 2110

ВАЗ 2110 как загибаются клапана

сделать, клапан, 2110

Мы разглядели «движки» ВАЗ на 8 и 16 клапанов. Также узнали достоинства инжектора над карбюратором, привели некие советы касательно регулировки (замены) клапанов, как на восьми клапанных версиях мотора, так и на 16-ти клапанных. Мы узнали, почему стучат клапана ВАЗ 2110, предпосылки резвого износа клапанов и установили примерную периодичность проверки. В заключении хотелось бы сказать последующее: «Берегите свою машину и не запамятовывайте впору заглядывать под капот. Неважно какая поломка на исходной стадии решается малыми растратами». Подробнее…

Такую же регулировку проводим с каждым клапаном ВАЗ 2110. Заодно смотрим, не прогорел ли он. Потом следует замена прокладки и установка на место клапанной крышки. Здесь, естественно, необходимо глядеть, в каком состоянии прокладка. Если она уже изношена, тогда только замена, ведь от нее почти во всем зависит компрессия, также «удерживание» масла снутри мотора. Если прокладка крышки сравнимо новенькая, может еще послужить. Подробнее…

Замена клапанов ВАЗ 2110, 2112 – дело очень ответственное и требующее от работника определенных умений. Но, какого-то специального оборудования не надо. Потому человек, который дружит с инвентарем и имеет представление о конструкции устройств, может выполнить ее своими руками, в гараже. Подробнее…

Одним из более всераспространенных признаков нарушения обычного функционирования клапанов на ВАЗ 2110/2112 — это отчётливый стук при работе мотора. Также о неверной работе клапанов может свидетельствовать и остановка мотора при трогании машины, и уменьшение компрессии в цилиндрах. Подробнее…

Эта статья сотворена специально для хозяев ВАЗ 2110, 2111 и 2112, которые привыкли решать любые трудности с машиной своими силами. Данная неувязка решается довольно просто, и обращаться в 100 нет смысла. При ремонте в сервисе, процедура замены и регулировки клапанов не является дорогостоящей, хотя совладать с ней может хоть какой автовладелец, который имеет представление о том, что такое клапана и для чего они необходимы. Подробнее…

Симптомы неверной работы мотора, когда необходимо регулировать клапанаРасположение клапанов в автомобиле ВАЗ 2110, 2111, 2112Как отрегулировать клапана на ВАЗ 2110, 2111, 2112Инструменты для заменыПошаговая аннотация регулировкиЧто делать если гнет клапанаК чему может привести некорректная регулировка клапанов Подробнее…

Мы разглядели «движки» ВАЗ на 8 и 16 клапанов. Также узнали достоинства инжектора над карбюратором, привели некие советы касательно регулировки (замены) клапанов, как на восьми клапанных версиях мотора, так и на 16-ти клапанных. Мы узнали, почему стучат клапана ВАЗ 2110, предпосылки резвого износа клапанов и установили примерную периодичность проверки. В заключении хотелось бы сказать последующее: «Берегите свою машину и не запамятовывайте впору заглядывать под капот. Неважно какая поломка на исходной стадии решается малыми растратами». Подробнее…

Малость выше мы уже разглядели поэтапный процесс регулировки клапанов своими руками. Но что все-таки произойдет, если все таки вы сделаете это некорректно? Неверный порядок регулировки клапанов ВАЗ 2110 может привести к последующим последствиям: нарушению термических зазоров клапанов;износу подшипников распределительного вала;понижению упругости и поломке пружин клапанов;зависанию клапанов;износу и удлинению ремня привода распределительного вала;износу зубчатого шкива привода распределительного вала;износу маслоотражающих колпачков, стержней клапанов, направляющих втулок;нагару на клапанах. Подробнее…

На первых моделях LADA 2110 с 8-клапанными движками объемом 1,5 литра после обрыва ремня клапана не гнуло. Так как они не встречались с поршнями. Следующие моторы 1,5 литра 16-клапанный, 1,6 л. на 16 и 8 клапанов загибали их. Подробнее…

Многие обладатели ВАЗов сталкивались с неувязкой погнутых клапанов на собственных автомобилях. Хотя те, кто с этим лично не встречался, но слышал от знакомых либо друзей, также интересуются, из-за чего происходит схожая проблема и не случится ли это с их «движком». Так на каком же движке ВАЗ 2110 гнет клапана? Клапана гнёт на 16-ти клапанном движке, что обосновано его конструкцией. Подробнее…

Когда доступ к клапанам обеспечен, можно начать регулировку термических зазоров. Следует держать в голове, что величина зазора 0,15 мм установлена конструкторами для прохладного мотора. Потому перед проведением работ необходимо непременно дождаться, когда мотор остынет. Не считая того, производя работы на жарком движке, можно получить ожоги. Подробнее…

С течением времени детали изнашиваются, возникает выработка на кулачках распредвала, рокерах и штоках клапанов. Потому обладателям автомобилей, не оборудованных гидравлическими компенсаторами зазора клапанов, приходится часто проводить проверку и регулировку зазоров в ГРМ. Подробнее…

При нагревании мотора длина штоков клапанов возрастает в особенности очень (чем больше линейный размер, тем больше абсолютное значение термический деформации). Если в прохладном состоянии детали будут подогнаны впритирку, при нагреве шток будет повсевременно нажат, клапан не будет закрывать окно, что приведет к прорыву газов. Это угрожает, не считая понижения КПД, прогаром тарелок клапанов и поломкой мотора. Потому меж рокером и распредвалом прохладного мотора должен быть зазор 0,15 мм. Подробнее…

Запираются клапана под воздействием особых пружин, а для открытия на их давят рокера — рычаги, приводимые в действие кулачками распредвала. Когда рокер не надавливает на шток клапана, меж ним и распредвалом должен быть термический зазор. Для чего нужен зазор клапанов ВАЗ 2107? Подробнее…

Ранее в 1,5 моторах с 16 клапанами гнуло клапана, позже уже с завода другие поршня ставить начали, на тех не гнет. Самое 1-ое что сделать, прокрутить коленвал в ручную, на нейтральной передаче естественно. Если что то обломалось то не провернется, если все норм, новый ремень ГРМ по меткам ставим и вперед Подробнее…

При нагреве детали мотора, как хоть какое физическое тело, расширяются. В особенности это касается частей газораспределительного механизма. Главные детали ГРМ — клапана — конкретно контактируют с жаркими газами в цилиндре, открывая и закрывая впускные и выпускные отверстия. Плотность закрытия клапанов оказывает влияние на компрессию мотора, его КПД и мощность. Подробнее…

Движки “классики” не имеют гидрокомпенсаторов в ГРМ, потому регулировка клапанов ВАЗ 2107 — неотклонимый элемент постоянного ТО автомобиля. Работа это обычная и может быть выполнена без помощи других. Нужный для регулировки особый инструмент полностью доступен и не просит особенной квалификации для использования. Подробнее…

Стоит осознавать, что неисправные клапана – страшная штука, как для автомобиля, так и для водителя, а означает, «лечить» поломку необходимо как можно резвее. Клапана нуждаются в регулировке не только лишь после соответственного пробега, да и после покупки (если зазор в приводе будет очень небольшим, то клапаны нагреются и просто «повиснут», что приведёт к перегреву «тарелок» и их прогару). Таким макаром, мы сделали вывод, что клапана необходимо регулировать (поменять) или после огромного пробега, или после возникновения необычного стука в движке. Подробнее…

Как найти, что с вашим «движком» что-то не так? Осознать это можно по специфичному «металлическому» стуку клапанов, предпосылкой которого является большой зазор в приводе. И чем больше зазор – тем посильнее будет звук. Также, вы почувствуете утрату в мощности и вращающем моменте. Подробнее…

Любопытно! Владельцам автомобилей с гидрокомпенсатором не надо проводить регулировку клапанов, так как в случае сильного износа, замене подлежит только сам гидрокомпенсатор. Такими элементами оборудованы двигатели с 16 клапанами. Подробнее…

Регулировка клапанов на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать! Клапана – если автомобиль не оснащён гидро-компенсаторами, то зазор у клапанов с течением времени сбивается, а сбивается он при работе мотора, другими словами если автомобиль лет 10 простоит в гараже то ничего регулировать в нём не надо будет (При условии что клапана в нём уже были отрегулированы, до того момента как автомобиль в гараж на долгое хранение поставили), но есть авто, которые с завода оснащались гидро-компенсаторами и это единственные машины которые не нуждаются в регулировки клапанов (За исключение роторно поршневых машина), данные компенсаторы ставились лишь на один движок, это 16 клапанный 124, позднее этот движок стал наименоваться 126 и он ставился уже не на десятое семейство, а на приоры (На их тоже регулировку клапанов создавать не надо), потому если у вас он и стоит то о регулировки запамятовать сможете, все эти детали (Про гидро-компенсаторы говорим) пришли с течением времени, на первых автомобилях которые оснащались 8 клапанными карбюраторными движками никогда в жизни их не было, позже инжекторные пошли 1.5 восьми клапанные на их тоже никаких гидро-компенсаторов не было и в конце концов пришёл совсем новый, 16 клапанный движок с изменённой ГБЦ (Головка Блока Цилиндров это), с изменённой поршневой группой (В общём там сильно много переделок, начиная от системы выпуска и заканчивая поршнями, с клапанами), на который то и решили поставить гидро-компенсаторы и поглядеть как они ходить будут и потому можно считать что один единственный движок в десятом семействе в каком о регулировки клапанов можно запамятовать и не лазить туда вообщем, пока гидро-компенсаторы в негодность не придут.

Где находятся клапана? У каждого автомобиля есть ГБЦ (Не считая роторных движков и электронных), она так же имеет крышку, чтоб грязюка и посторонние предметы в неё не попадали (Крышка для наглядности указана красноватыми стрелками), итак вот если эту крышку снять, то можно будет узреть всю внутреннюю часть Головки Блока Цилиндров, которая состоит из клапанов (Указан какой-то из них голубой стрелкой), распределительного вала и толкателей (Они не указаны), остальное из чего состоит ещё голова, так это из каналов по которым воздух гуляет и по которым бензин в движок попадает, а так же из отверстий в которые свечи зажигания вкручены и на неких автомобилях в ГБЦ, есть ещё отверстия под различного рода датчики, одной из таких отверстий кстати на традиционных автомобилях (Это семёрки, шестёрки и т.д.) идёт под датчик температуры охлаждающей жидкости, в автомобилях десятого же семейства этот датчик в термостат заворачивается.

Когда необходимо регулировать клапана? Работает движок средством взрывания топливо-воздушной консистенции в цилиндрах, другими словами воздух и горючее попадает в цилиндры автомобиля, поршни при всем этом воздух сжимают и происходит воспламенение топливо-воздушной консистенции (Её свечки поджигают), неизменные удары и прогары клапана дают о для себя знать (Клапан стачивается и его тарелка становится более узкой), не считая того распределительный вал повсевременно трётся с шайбами и так же по не многу стачивается, в связи с этим и происходит нарушение зазора у клапанов и потому зазор этот и приходится каждые 40.000-60.000 регулировать, но это при обычной эксплуатации автомобиля, а если вы повсевременно движок крутите в небеса (В районе 5000-7000 тыс. оборотов, при условии что движок стандартный), то регулировать зазоры уже через 30.000 придётся, из-за этого и распределительный вал придёт в негодность в последнее время, может быть что клапана прогорят, поршни так же резвее стачиваются и много других заморочек с автомобилем при таковой эксплуатации обладателя ждёт в дальнейшем, потому пытайтесь ездить на машине как можно более аккуратненько (Но это не гласит о том, что на 1500 тыс. оборотов уже нужно переключатся, движок кстати при таковой езде не меньше изнашивается, так как он напрягается очень очень на низких оборотах), выкручивая движок до 4000 тыс. оборотов, 3500 это самый лучший режим езды, и тогда движок проживёт долгую жизнь и пореже лазить в него будете, ну только масло меняйте впору тогда и вообщем всё отлично будет.

READ  Установка фаркопа на Renault Duster 4х4

Примечание! Кой что ещё добавим, это 1 раз в собственной жизни необходимо будет услышать и позже в дальнейшем, вы уже точно будете определять на слух, пора ли регулировать клапана либо же нет, в общём когда зазор у их сбивается, нарушается работа мотора, возникают различного рода стуки и детонация в нём (Что такое детонация, читайте в статье: «Подробная информация про детонацию на автомобиле»), что мы этим желаем сказать, если у вас будет когда ни будь шанс с товарищем либо же ещё с кем ни будь побывать на 100 и там будут регулировать клапана, при всем этом перед регулировкой если ещё и движок будут заводить, то после проделанной работы (Она стремительно делается, в особенности у механиков кто этим каждый денек занимается и в особенности на традиционных автомобилях) когда движок во 2-ой раз будет заводиться, но только уже с отрегулированными клапанами, вы сходу поймёте этот сторонний шум который был слышен до регулировки и на будущее уже примерно по работе мотора будете осознавать, необходимо ли создавать регулировку термических зазоров в автомобиле либо пока не стоит этого делать, кстати с схожим автомобилем вы сможете ознакомиться в видео-ролике, который размещен чуток ниже:

Как отрегулировать клапана на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Ещё кой что, проверяется зазор у клапанов только при плюсовой температуре, а конкретно при «20 °С», потому если работу зимой проводите, то или в отапливаемом гараже всё делайте, или же автомобиль хорошо прогревайте и в перчатках, стремительно снимайте крышку ГБЦ и инспектируйте (Движок остынет мало на тот момент) на тёплом движке зазор у клапанов и по необходимости делайте расчёты и меняйте регулировочные шайбы (Это уже не торопясь можно делать, главное зазор замерить пока на улице тепло либо же пока движок тёплый)!

1) Приступаем к регулировки, сначала тряпочкой либо же ещё чем ни будь очистите крышку Головки Блока Цилиндра от грязищи, удостоверьтесь что после её снятия в клапанный механизм не попадёт грязюка и другого рода не нужные предметы (Камушки к примеру), следом отсоедините от крышки ГБЦ все шланги (Не страшитесь их отсоединять, это шланги вентиляции картерных газов и после их отсоединения, не какая жидкость из их не польётся) который к ней подсоединены, а всего подсоединяется к ней два шланга на карбюраторных автомобиля (Патрубки было бы вернее их именовать), один из патрубков идёт от корпуса воздушного фильтра, а другой с обратной стороны крышки подсоединяется, вы их сразу найдёте если движок перед очами будет у вас, а крепятся они за счёт хомутов, данные хомуты отвёрткой немножко ослабить необходимо будет и после этого отсоединить шланги, что касаемо инжекторных машин, то на их фактически ничего и не отличается, такие же два патрубка и точно так же размещены в тех же местах, что и патрубки карбюраторного автомобиля для наглядности мы оба этих патрубка стрелками на фото ниже указали.

2) Как шланги отсоединены, идём дальше и перебираемся к другим вещам которые могут препятствовать к снятию крышки ГБЦ, на карбюраторных автомобилях это корпус воздушного фильтра например и он непременно подлежит снятию (Как снять корпус, читайте в статье: «Замена корпуса воздухофильтра на ВАЗ»), на инжекторах это кронштейн который тросик газа держит (Этот кронштейн показан на фото красноватой стрелкой, а крепится он или на трёх, или на 2-ух гайках, всё от мотора зависит, для наглядности обе гайки крепления кронштейна на фото указаны голубыми стрелками, вы эти гайки отверните и кронштейн совместно с тросом в сторонку отложите и если будет необходимо, то и трос газа снимите, как это сделать читайте в статье: «Замена тросика газа на инжекторном автомобиле»).

3) И в окончание снятие крышки, отверните две очень боковые колпачковые гайки воротком с накидной головкой либо же чем то наподобие него и сможете снимать крышку с мотора автомобиля, если же у вас карбюраторный автомобиль, то ещё и центральную гайку как на фото ниже показано отверните гайку и снимите кронштейн тросика газа и пусть он на тросе повиснет (Если трос не будет давать снять головку блока, то вы его от карбюратора отсоедините, как это сделать, читайте в статье: «Регулировка троса на карбюраторных автомобилях»), как операция будет проделана, те же самые две боковые колпачковые гайки выкрутите и снимите крышку с карбюраторного автомобиля.

4) Сейчас когда крышка снята, около толкателей (Указаны стрелками на небольшом фото) удалите масло чтоб было приятней работать и чтоб щупы не загрязнялись, как масло вокруг их будет удалено, снимите боковую крышку которая ремень ГРМ закрывает (Она на основном фото стрелкой указана), крепится она на 2-ух болтах в боковой части и один по центру её укрепляет, вы все эти болты выверните и после этого снимите её с автомобиля.

5) Потом провернуть коленвал будет необходимо до того момента, пока метка на шкиве распредвала (Указана красноватой стрелкой) не совпадёт с меткой (Усиком) который размещен на задней крышки ремня ГРМ, а чтоб сделать так чтоб метки совпали, проворачивать коленчатый вал вероятнее всего придётся, делается это несколькими методами но мы поведаем только только об самых лёгких из их, сначала непременно свечки выкрутить не забудьте (Так просто легче будет, о том как выкрутить свечки зажигания, читайте в статье: «Замена свеч на автомобиле»), после этого включайте четвёртую (Прямую) передачу и прокатите автомобиль до того, пока метки не совпадут, если же работа проводиться в гараже и автомобиль прокатить нет способности (Кстати его прокатывать рывками можно, другими словами четвёртую включили, метра два прокатили, включили нейтральную передачу, откатили автомобиль вспять и опять четвёртую и так до того, пока метки не совпадут), тогда вывешивайте хоть какое из фронтальных колёс и рукою крутите его, снова же до того, пока метки не совпадут, есть ещё один метод но говорить мы для вас про него не будем, а то ещё болт крепления шкива коленвала сорвёте, но в принципе можем намекнуть, в общём нейтральную передачу выставить будет необходимо и болт крепления шкива коленвала (Сам шкив указан под цифрой 3, а болт можно в центре на фото узреть) по часовой стрелки прокрутить будет необходимо, до того, пока метки не совпадут, но только не в коем случае за болт крепления шкива распредвала (Этот шкив указан цифрой 1 на небольшом фото) не прокручивайте, а то некие люди так делают.

6) Как всё сделали, ещё незначительно шкив коленвала (Приблизительно на 40-50° крутаните по часовой стрелки), в этом положении кулачки у распредвала оборотятся от толкателей и сможете приступать к проверки зазоров, для этого щуп воткните меж толкателем и кулачком распредвала у первого, второго, третьего и 5-ого клапана и зазоры проверьте, которые должны составлять «0.20.05 мм» для впускных клапанов и «0.350.05 мм» для выпускных, если зазор будет не соответствовать на каком то из клапанов, то в таком случае вытащите регулировочную шайбу и замените её на новейшую, вынимается она последующим образом, сначала сам толкатель утапливается вниз (Во вовнутрь, он кстати голубой стрелкой указан), утапливать толкатель проще всего отвёрткой либо же особым приспособлением которого у вас вероятнее всего нет, мы на отвёртке остановимся, кстати перед тем как его утапливать, разверните рукою его таким макаром чтоб он пазом к для вас лицом стоял (В нём есть два паза, через которые очень комфортно регулировочную шайбу доставать подцепив пинцетом либо чем то схожим, паз для наглядности указан жёлтой стрелкой), после этого отвёрткой утопите толкатель во вовнутрь и пинцетом через этот паз подцепите регулировочную шайбу (Указана красноватой стрелкой) как это на небольшом фото показано и сможете подбирать новейшую.

Примечание! Отсчёт клапанов необходимо начинать от шкива распределительного вала, другими словами от него сначала идёт 1-ый клапан, потом 2-ой и т.д., чтоб вы не путались, мы ниже расположили фото на котором отчётливо указали номер клапанов, сходу подметим, из этих клапанов впускными являются клапан под номером «2, 3, 6 и 7», соответственно клапана под номерами «1, 4, 5 и 8» являются выпускными, смотрите не ошибитесь когда регулировку создавать будете!

7) Что касается подбора толщины регулировочной шайбы, которая этот самый термический зазор и регулирует, сначала на той шайбе которую вы вытащили запишите либо запомните числа которые на ней нанесены (Это её толщина, но если шайба была установлено не верно либо если клапана длительно не регулировались, то эта надпись стёрлась и в данном случае или к помощи штангенциркуля необходимо будет прибегнуть, или к помощи микрометра, мы советуем микрометром пользоваться потому что он поточнее обусловит толщину этой шайбы, потому определите её и точно так же запишите либо запомните, смотреться запись должна наподобие вот таких цифр «3.75 мм»), сейчас исходя из этих цифр и определяйте толщину новейшей шайбы, а рассчитывается она по определённой формуле: «Н = В А – С», в какой буковка H выступает толщина новейшей регулировочный шайбы, буковка B толщина старенькой вынутой шайбы, буковка A измерительный зазор который у вас вышел когда вы инспектировали зазор щупом меж толкателем и кулачком распредвала, он кстати в миллиметрах рассчитывается, ну и буковка C это номинальный зазор, как мы уже указали номинальный зазор должен быть для впускных клапанов «0.20.05 мм», для выпускных «0.350.05 мм», ну только достигнуть номинального зазора прямо около «0.35 мм» для выпускного например мы для вас не советуем, берите всегда среднее значение, например «0.40 мм» другими словами вы сделаете зазор таким макаром чтоб он у вас был мало, а не вплотную всё стояло например чисто под «0.35 мм» и кстати, когда вы получите число округляйте его, к примеру у вас вышло что новенькая шайба должна быть «3,81 мм», округляйте его до «3.80 мм», если «3.84 мм», то округляйте его «до 3.85 мм», просто новых регулировочных шайб шириной «3.81 мм», «3.84 мм» не бывает. 8) Ну и всё на этом, все шайбы на свои места в оборотном порядке снятию инсталлируются, после установке новых шайб проверьте зазор клапанов, если он неверный, то означает либо шайба не той толщины попалась, или же вы чего то напутали, позже на один оборот (360°) поверните коленчатый вал и отрегулируйте зазоры 4-ого, шестого, седьмого и восьмого клапанов в таком же порядке и в итоге залейте моторное масло которое употребляется в вашем автомобиле в высшую часть ГБЦ (Это откуда вы его тряпкой сначала вытирали, чтоб комфортно работать было) и установите всё на свои места, при всем этом смените прокладку у крышки ГБЦ и если у вас герметик есть, то на эту прокладку ещё и нанесите его и кстати при установке новых регулировочных шайб, надписью вниз их устанавливайте чтоб кулачки распредвала её не стёрли за очень куцее время.

READ  Замена радиатора отопителя ВАЗ 2110

Дополнительный видео-ролик: Узреть наглядно процесс регулировки термических зазоров клапанов, можно в ролике который размещён ниже:

Примечание! Ещё одно менторское видео поглядите ниже, оно тоже для вас даст дополнительную информацию и если вы соберётесь в наиблежайшее время регулировать клапана, то заморочек мы возлагаем надежды у вас не возникнет!

Причины замены

Как говорилось выше, предпосылкой замены клапанов может стать обрыв ремня ГРМ,но не всегда причина заключается исключительно в этом. Нередко клапана нуждаются в замене из-за перескакивания моторной цепи.Когда это происходит, то клапана просто выкручивает и понятно, что предстоящая их эксплуатация становится неосуществимой.После чего клапана смотрятся последующим образом:

Не считая того, клапаны могут сами износиться. Точнее, износу подвергается конкретно ножка клапана, которая имеет определенный размер.Ножку специально замеряют микрометром, чтоб проверить соответствие нормам. Так, если ножка клапана имеет размер, который меньше 7,97 мм, то это уже износ и таковой клапан следует отправлять в мусорный бак.В конце концов, прогар либо трещинка самой тарелки может стать предпосылкой того, что следует поменять клапаны.

Замена направляющих клапанов на ВАЗ 2110

Притирка

Для начала вновь поставленные клапана требуют проверки на биение. Есть особые станки, которые шлифуют рабочие поверхности тарелки клапана.Итак вот, если биение наблюдается, и его значение превосходит 0,02, означает, требуется притирка. Проверяется биение при помощи, снова же, индикатора.Когда рукою проворачивается клапан, индикатор указывает определенное значение.

Примечание. Если клапан совсем новый, то он должен демонстрировать значение в пол сотки.

Сама притирка клапанов должна осуществляться на особых станках. Как это делать, можно поглядеть вот на этом видео.

  • клапан зажимаем в станке;
  • запускаем станок;
  • подводим клапан аккуратненько к шлифовальному камню, который крутится на огромных оборотах.

Примечание. Очень шлифовать клапан не рекомендуется. Чтоб выяснить, хватит ли шлифовки, следует направить внимание на прерывистость процесса.Когда шлифовка станет равномерной, то пришла пора ее прекращать.

После чего клапаны должны смотреться потому что на

Примечание. Для притирки седел необходимо использовать особые шарочки.Снутри седла шарочка должна оставлять сероватого цвета полоску, которая видна после извлечения из него шарочки. Этот самый сероватый поясок должен идти по всему кругу седла.

После чего необходимо будет поменять угол наклона шарочки, который сейчас должен составлять 60 градусов. Проделываем все так же, как описано выше.Последний же шаг притирки седел шарошкой должен проводиться под углом в 30 градусов.

Примечание. Безупречной притиркой седел считается такое ее состояние, при котором видна рабочая полоса, составляющая один мм.

После чего, необходимо будет совсем провести притирку клапанов. Как это сделать, можно выяснить из следующих статей.Как лицезреем, своими руками можно даже снутри мотора поменять и ничего. Принципиально только держать в голове одно: делать все, как того просит аннотация, а то в неприятном случае заморочек не избежать.Красота работы своими руками состоит в том, что всегда можно начать все поначалу, а про экономию средств домашнего бюджета и гласить не стоит. Ведь не тайна, что стоимость на услуги данного типа с каждым годом вырастает в математической прогрессии.

Ремонт

Начинается с откручивания крепежа распредвала, дальше вынимаются толкатели клапанов и при помощи рассухаривателя, проводим разбор их пружинного механизма и с оборотной стороны ГБЦ их вынимаем. Последующим шагом винтообразным съемником снимаем старенькые направляющие и заместо их впрессовываем новые до соответствующего щелчка, который издают их стопорные кольца. Берем новый клапан, наносим на его рабочую поверхность шлифовочную пасту и начинаем дрелью шлифовать его зеркало до полной притирки.

Эту операцию проделываем со всеми восьми, после всего отлично промываем детали и ГБЦ в чистящем растворе, и собираем газораспределительный механизм назад.

До работы по замене клапанов на ВАЗ 2110, приобретаются высококачественные новые детали, наименования и уникальные артикулы которых, смотрятся последующим образом:

  • Набор прокладок: клапанной крышки (арт.2108-1003270/77) и ГБЦ (арт. 21083-1003020), впускного и выпускного коллекторов (набор арт.21083-1008081), приемной трубы отработанных газов (арт.2103-1203020-04), а так же сальник (арт.2108-1005034) и маслоотражательных колец (арт.2108-1007026-86) (так именуемый ремкомплект ГБЦ)
  • Новые клапана системы впуска топливной консистенции 4 шт. (арт.21083-1007010)
  • Новые клапана системы выпуска отработанных газов 4 шт. (арт.2108-1007012)
  • Направляющие втулки клапанов 8 шт. (арт.2108-1007032-87)
  • Охлаждающая жидкость мотора
  • Новые болты крепления ГБЦ к блоку цилиндров (арт.2108-1003271Н/О)
  • Ремень ГРМ (арт.2108-1006040-86) и приводной ремень генератора (арт. 1000012562)
  • Моторное масло и масляный фильтр

Ремонт по замене пришедших в негодность деталей, создают при помощи стандартного набора инструментов, которые обычно продаются комплектом, а конкретно:

  • набор рожково-накидных ключей маркировкой от 8 до 21 мм;
  • набор торцевых внутренних шестигранных ключей;
  • набор накидных головок поперечником от 8 до 24 мм;
  • рассухариватель клапанов;
  • винтообразной съемник направляющих клапанов;
  • динамометрический ключ (пригодится для правильной затяжки болтов крепления распредвала, ГБЦ и шестеренки распределительного вала);
  • набор отверток;
  • электродрель;
  • спец притирочная паста 2-ух видов (для грубой притирки клапанов к их рабочей поверхности камеры сгорания и для чистовой шлифовки);
  • перчатки для защиты рук от вероятных повреждений.

Наличие инструмента, деталей и крытого помещения, дозволит выполнить работы по устранению проблем без помощи других, потому что На сертифицированной 100 дилеров такие за работы обойдутся более 50 тыщ, что очень стукнет по денежному положению обладателя машины.

Замена втулок

Сейчас необходимо будет провести замену направляющих втулок клапанов. Делать это снова же, с помощью молотка и зубила, мягко говоря, неэтично.Ну и саму головку, действуя таким методом, можно просто разрушить. Чтоб достигнуть действенного результата, вооружимся особым инвентарем.

Примечание. На движке ВАЗ 2110 замена направляющих втулок проводится так же, как и на всех других моделях марки ВАЗ.

Как понятно, направляющие необходимо вышибить. Вот поэтому дилетанты и пробуют провести это при помощи молотка.Зная, что так можно просто разрушить не только лишь головку, да и посадочную плоскость в ГБЦ, вооружаемся, как и было сказано, особым съемником. Ах так он смотрится:

Особый съемник для снятия направляющих

  • устанавливаем съемник, фиксируя его 2-мя обточенными гайками;
  • придерживая ключом центральную часть съемника, впрессовываем направляющую втулку.

Примечание. При всем этом необходимо быть максимально внимательным, потому что очень огромное усилие, наложенное на съемник, дает соответствующий щелчок.Когда этот звук слышится, то он значит, что втулка двинулась с места и уже выходит с места. Дальше необходимо будет продолжить выкручивать винт до того времени, пока она не выйдет.

Замена направляющих втулок клапанов на ВАЗ 2110

Примечание. Чтоб запрессовать втулку, нужно использовать специальную втулку с конической фаской, которая непременно должна упираться в седло клапана.Непременно необходимо две втулки огромного поперечника для места посадки впускного клапана. Одна из втулок должна быть наименьшего размера. Это необходимо держать в голове.

Примечание. Необходимо будет подобрать распорные втулки съемника таким макаром, чтоб при установке направляющей втулки их резьба выглядывала на два и три сантиметра.

Из-за того, что высшая часть направляющей втулки изготовлена бывает со особым буртиком, пригодится использовать специальную гайку, созданную для упирания в направляющую. Почему же данный буртик так важен?Дело в том, что на этот самый буртик фиксируется резиновый колпачок-сальник, повреждение которого существенно понижает плотность.

Примечание. После того, как устанавливаются особые гайки, остается мало резьбы на шпильке и чтоб уменьшить нагрузку на резьбу, дополнительно накручивается к тому же резьбовая втулка.

Примечание.Следует держать в голове о том, что на втулке устаналивается стопорное кольцо. Оно предупредит типичным щелчком, когда втулка сядет на место.Если же, в процессе посадки прокручивание станет туже, то необходимо не торопиться и тормознуть. Это делается для того чтоб не сломать направляющую втулку.

Направляющая запрессована, но на этом работа не завершается. Ее необходимо подогнать к подходящему посадочному размеру.Это делается ввиду того, что после запрессовки ее малость сдавливает и размер миниатюризируется на восемь мм. Потому необходимо использовать развертку поперечником 8.00.Эту самую развертку необходимо будет установить в направляющую. После чего, ни при каких обстоятельствах не придавливая, свободно прокрутить развертку.Продолжаем:

  • после разворачивания отверстия, продуваем его сжатым воздухом (делается это для того чтоб удалить все опилки);
  • сейчас необходимо будет приступить к замерам.

Примечание. Замеры проводятся так, чтоб выяснить поперечник отверстия в направляющей. Для этого необходимо использовать особый индикатор внутрометр.

Обычно, если размер отверстия 8 мм, то в конце размер по индикатору будет демонстрировать две сотки. После чего необходимо будет замерить толщину ножки клапана, используя микрометр.Если размер ножки будет равен 7.99 мм, то три сотки будет являться обычным зазором меж направляющей втулкой и ножкой клапана.Продолжаем:

Примечание. Если приметно, что клапан прилегает к седлу не стопроцентно, необходимо подвести шарошками седло либо другими словами, провести притирку.

Монтаж

Начинаем с кропотливой зачистки картера блока цилиндров от следов старенькых прокладок и герметиков, на особые пазы наносим новейшую, дальше аккуратненько устанавливаем на направляющие собранную ГБЦ, затягиваем ее крепеж до требуемого момента 90-94 Нм динамометрическим ключом как показано на фото 6, проводим регулировку клапанов газораспределения.

Монтируем крышку клапанов, ремень ГРМ и все ранее снятое подвесное оборудование мотора. Заливаем моторное масло, меняем масляный фильтр, заполняем жидкостью систему остывания, проверяем на отсутствие утечки и заводим мотор, слушая пристально на отсутствие в нем сторонних железных стуков.

Демонтаж

ГБЦ начинают со снятия всего подвесного оборудования: патрубков системы остывания, вакуумной системы, впускного и выпускного коллекторов, приводных ремней генератора и ГРМ, за ранее демонтировав его кожух. в итоге чего выходит открытый доступ к креплению самой головки блока цилиндров и картера мотора. Дальше откручиваются болты клапанной крышки и ГБЦ, после этого она аккуратненько снимается и кладется на рабочий верстак, на этом шаг демонтажа закончен.

Устройство

Для того, чтоб осознать, из-за чего появляется необходимость проведения регулировки клапанов, необходимо незначительно разбираться в работе ВАЗ 2110. Итак, когда двигатель холодный, между кулачком и толкателем есть зазор.

Он нужен для так называемой компенсации теплового расширения. Проще говоря, все мы знаем, что от нагревания все предметы имеют свойство расширяться.

Вот для того, чтобы было место для расширения, и составляющие части не сломались или не погнулись, существуют зазоры. Однако они должны быть строго определенного размера, иначе вместо пользы мы получим вред.

Симптомы неполадок

Итак, на необходимость вмешательства указывают такие признаки:

  • Слышно, как клапана стучат;
  • Падает компрессия в двигателе, он, что называется, «не держит»;
  • Из-под клапанной крышки «гонит» масло;
  • Падает приемистость двигателя, он плохо тянет;
  • Слышны «выстрелы» в глушитель;
  • «Чихает» карбюратор;
  • Возрастает расход топлива.

Все перечисленные признаки могут возникать как по другим причинам, так и «благодаря» плохо отрегулированным клапанам ВАЗ 2110. Чтобы они закрывались плотно, а также не стучали, нужно их «привести в норму».

READ  Какие свечи ставить на Priora 16 клапанов

Самостоятельная регулировка клапанов ВАЗ 2110

Сразу внесем ясность: регулировка клапанов возможна только на 8-клапанном автомобиле. Для 16 клапанной машины предусмотрена лишь замена гидрокомпенсаторов. Эта, более современная система сегодня устанавливается на множестве современных отечественных и иностранных автомобилей.

Автолюбители часто задаются вопросами: как именно происходит на ВАЗ 2110 регулировка клапанов, зачем нужна эта процедура, и как ее выполнить самостоятельно? А также — когда нужно производить эту процедуру?

Комплект клапанов Herzog для 16 кл. двигателя

Регулировка своими руками

Чтобы ни один клапан на ВАЗ 2110 после нашего вмешательства не прогорел, соответственно, ему не понадобилась замена, а машина работала «как часы», регулировка должна осуществляться только при помощи специальных щупов.

  • Производим снятие шлангов со штуцеров клапанной крышки и вентиляции картера;
  • Затем — снятие клапанной крышки, ее прокладки. Помним: в отверстиях крышки находятся резиновые втулки, нужно их не потерять;
  • Устанавливаем регулировочное приспособление;
  • Выставив метки на распредвале и коленвале, устанавливаем первый цилиндр в ВМТ (верхнюю мертвую точку) ;
  • Проворачиваем коленвал дополнительно еще на 40-50°, что соответствует примерно 2,5-3 зубьям на шкиве распредвала;
  • Обязательно ставим свои метки, которые будут необходимы для дальнейшей работы;
  • От первой метки отсчитываем 11 зубьев, ставим за ними новую метку, затем ставим метку на 10,5, и вновь после 11-го зуба;
  • Теперь нам понадобится специальный щуп, о котором сказано выше. В принципе, он должен быть у каждого автовладельца, но и приобрести его – тоже не проблема. Зазоры поочередно измеряем, подбираем новые шайбы. Чтобы сделать все предельно точно, пользуемся формулой, с помощью которой определяется толщина новой шайбы. Н (необходимая толщина новой шайбы, которую вы установите под толкатель) = В(толщина старой шайбы) (А зазор, который вы замерили – С номинальный зазор). То есть, Н=В(А-С). Толщину новой шайбы проверяем микрометром.

Существует специальная таблица, согласно которой нужно сверять последовательность поворачивания коленвала на пол оборота, чтобы производить регулировку каждого клапана.

Замена шайб производится с помощью приспособления для регулировки клапанов. Работать с его помощью удобнее, хотя некоторые обходятся двумя крепкими плоскими отвертками. Пинцетом нужно поддеть и вынуть старую шайбу, а на ее место установить новую, обязательно вниз маркировкой.

После замены шайбы нужно убрать фиксатор, затем проверить зазор клапана щупом повторно. Если щупы 0,20 (для впускного клапана) и 0,35 (для выпускного) входят в зазор с незначительным усилием, при этом их удается перемещать, значит, регулировка прошла успешно.

Такую же регулировку проводим с каждым клапаном ВАЗ 2110. Заодно смотрим, не прогорел ли он. Затем следует замена прокладки и установка на место клапанной крышки. Тут, конечно, нужно смотреть, в каком состоянии прокладка. Если она уже изношена, тогда только замена, ведь от нее во многом зависит компрессия, а также «удерживание» масла внутри двигателя. Если прокладка крышки сравнительно новая, может еще послужить.

После проведения регулировки заводим ВАЗ 2110 и слушаем, как он работает. Если клапана не стучат, автомобиль работает стабильно, значит, все сделано правильно, можно отправляться в дорогу.

Клапана двигателя ВАЗ 2110

-наиважнейший конструктивных компонент мотора “десятки”, как в прочем и у других образцах двигателей внутреннего сгорания. Неисправность клапанного механизма неминуемо ведет к поломки всего двигателя ВАЗ-2110. Попробуем раскрыть основные вопросы о замене клапанов двигателя отечественного автомобиля. Неисправность клапанов двигателя вы ощутите немедленно. Например – вы услышали металлический стрекочущий звук из-под клапанной крышки, это значит – нужно срочно проконтролировать зазор клапанов. Особенно, если звук не исчезает даже на прогретом двигателе. Схема клапанного механизма в моторе десятки следующая. Распредвал (5 на рисунке) вращаясь, набегает своими наплывами на особый “стакан” (3), который и двигает клапан (2) вниз открывая его. Корректировка зазора производится подбором шайб или “пятаков” (6) разной толщины. Дaнные шайбы находятся внутри стакана и со временем под механическим воздействием кулачков распредвала зазор (А) между “пятаком” и “кулачком” распредвала меняется. Именно большой зазор клапанов и вызывает малоприятный звук. Но и уменьшенный зазор может вызвать проблемы, клапан не будет до конца отжиматься возвратными пружинами, не прочно садится на седло клапана и не удерживать нужную компрессию, это может привести к прогоранию седла. Следовательно к настройке клапанов двигателя нужно отнестись со всей серьезностью.

Как отрегулировать клапана на ВАЗ-2110

Для того, чтобы провести правильную настройку, нужно:

  • Для начала удостовериться в том, что данная процедура действительно требуется, изучив поведение мотора.
  • Собрать все необходимые инструменты для правильного выполнения работ.
  • Выполнить регулировку.

#3 Володько

  • Advanced Members
  • 196 сообщений
    • Марка авто: 21083
    • Откуда: М.О.

    А что за стук вообще? Может там клапана вообще не причем.

    А как же мне объяснить? Звук не постоянный. в такт рабочего цилиндра. ну т.е. клапанный звук)

    Форсунки могут настолько жестко открываться что будут издавать стук?

    #1 Володько

  • Advanced Members
  • 196 сообщений
    • Марка авто: 21083
    • Откуда: М.О.

    В общем после покупки машины мне сразу сказали (и даже несколько человек), что стучат клапана. Как-то раз, собрался настраивать клапана, позвал знакомого, он знает как это все делается, приспособа в виде отвертки и ножа. так и вытаскивали регулировочные шайбы. Зазоры на двух клапанах были просто ахтунг, мы угарали типа – как машина так ездила. В магазе пару подходящих шайб не встретили, пришлось брать примерно подходящие. но в пределах разумного.

    Отрегулировали, нормально вроде все. ехать лучше не стала. Потом я снова услышал этот стук. купил приспособу для вытаскивания шайб, часа 2 убил на измерение всех шайб с записыванием куда что нужно. Все шайбы повставлял, еще раз проверил (. ), с мыслей – во, все зазоры идеальны (отдали около 100 шайб, выбор был огромный).

    Сейчас опять слышу стук клапанов! Не понимаю в чем напасть. Что это может быть? Мне говорили что на РВ кулачки могут со временем стираться, будешь настраивать “как в книжке”, но все равно будет стук.

    з.ы. – возможно у меня не стоковый вал, состояние у него хорошее, никаких раковин, задиров и прочего.

    Корректировка клапанов ВАЗ-2110

    – регулировка крайне ответственная операция, от которой зависит очень много, например, стабильная работа мотора, расход топлива, мощность и стабильный запуск двигателя. О том, как настроить клапана знают не все автомобилисты, в основном большинство доверяют осуществление этой работы экспертам СТО, обращаются за поддержкой к приятелем и друзьям, а есть те, кто знает порядок корректировки и выпоняет ее самостоятельно. Прежде чем начинать регулировку нужно обзавестись всеми нужными инструментами, для этой работы вам потребуется далее перечисленный комплект инструментов и приспособлений: Плоский щуп А.95111, его толщина 0,15мм или спец. инструмент для корректировки зазора между кулачками распредвала и рычагами. Запасная прокладка крышки клапанов (мало ли что может случиться, вдруг порвется тогда только замена прокладки. ) Комплект отверток. Комплект ключей торцовых и рожковых. Перед тем как начинать работу дайте мотору остыть, его температура не должен быть выше 20°. Демонтируйте крышку воздухоочистителя и достаньте воздушный фильтрующий элемент. Отверните 4 гайки ключом на “8”, после этого нужно демонтировать идущие к нему трубопроводы (снизу большой, небольшой со стороны карбюратора) Демонтируйте корпус воздухоочистителя. Трос подсоса отключите, в этом вам поможет отвертка и ключ на “8”. Отключите тягу газа, демонтируйте пружину и шайбу. Торцовым ключом на “10” отверните 8 гаек, которыми прикрепляется крышка клапанов. Теперь можно демонтировать крышку. Возьмите подготовленный щуп на 0.15 или спец спецприспособление, если оно у вас присутствует, и рожковые ключи на “17” и “13”. Прокрутите колевал до момента совпадения рисок (передней крышке двигателя и шкиве), а также на звездочке распределительного вала. В данном положении необходимо проконтролировать зазор в 6 и 8 кулачках (руководствуйтесь приведенной таблицей) Посчитайте кулачки от звездочки распредвала. Поставьте щуп над рокером под распредвал, если глядеть с правой стороны – четко видно место установки щупа. Если щуп слишком свободно перемещается – отпустите гайку на “17” у соответствующего рокера, придерживая другой рукой гайку на “13” от проворачивания. Дальше гайку на “13” немножко прокрутите и зафиксируйте ее гайкой на “17”, после вновь проконтролируйте зазор, применяя щуп. Ваша задача – достичь тугого хода щупа. Если вы добились нужного зазора выполните финальную дотяжку ключом на “17”. После этого можете начинать настройку следующего кулачка. Прокрутите вал мотора по часовой стрелке на 180°, при этом риска на звездочке должна указывать на “9 часов” если глядеть со стороны распредвала). Следующие 2 кулачка 4 и 7 нужно регулировать по приведенной выше таблице. Дальше прокрутите вал двигателя на 180°, риска на звездочке внизу (на “6 часов”), а на шкиве к. в. должна соответствовать. Откорректируйте кулачки 1 и 3 по таблице. И в окончание – вновь поворот на 180° на звездочке “3 часа”. Кулачки 2 и 5. Как водится, после того как снимали и устанавливали распредвал, есть необходимость покрутить стартером, после этого по новой проконтролировать зазоры и в случае необходимости выполнить корректировку. Перед тем как закрыть крышку удостоверитесь, что все гайки на “17” качественно затянуты, если прокладка имеет повреждения – нужна только замена. Затяжка гаек крышки проводится от центра к краям (все так же, как и при замене распредвала или ГБЦ) Соберите все в обратном порядке и выполните тестовый запуск. Теперь вы знаете как настроить клапана на ВАЗ 2101 и отрегулировать зазор, Как видно из описания, регулировка зазора клапанов – без специального инструмента и особого труда производится в гаражных условиях.

    Периодичность регулировки клапанов

    После длительной эксплуатации автомобиля его владелец может обратить внимание на то, что работа двигателя выполняется уже не так, как это было ранее. Все изменения в работе двигателя в принципе должны всегда настораживать водителя, так как нередко это чревато довольно серьезными последствиями. В большинстве случаев регулировка клапанов ВАЗ-2110 (8 клапанов) требуется при наличии следующих симптомов:

    • излишний шум при запуске мотора после того, как машина долго простоит;
    • отсутствие компрессии в цилиндрах (заметное снижение мощности двигателя);
    • протечки масла через прокладку крышки;
    • регулярные «прострелы» в глушитель или карбюратор;
    • повышенный расход топлива.

    Как понять почему стучат клапана именно у вас?

    Проверьте давление масла, оно должно быть в порядке, кроме того убедитесь, что его состояние и вязкостные свойства соответствуют норме.

    Клапана также могут стучать и “на холодную”, в данном случае причина может заключаться в критическом износе толкателя. Когда толкатели протекают или загрязнились, это может повлиять на подачу масла в клапана, в результате от дефицита смазки в клапанах может появиться характерный металлический стук.

    Если после проверки давление масла оказалось в порядке, следует проверить зазоры клапанов, не исключено что потребуется регулировка клапанов.

    REDWINGSMX.RU 2021