Статьи

Как прокачать тормоза если сломан штуцер

Содержание

прокачать, тормоз, если, сломать, штуцер

Если грани не сорваны

Приведем общие советы, как открутить тормозную трубку, если она закисла, но грани гайки не были сорваны:

Принципиально: После нанесения воды подождите около 30 минут, чтоб она подействовала и закисление очень «растаяло»; Для откручивания тормозной трубки будет нужно особый ключ с дополнительным болтом для наибольшего крепления. Накиньте его на гайку, закрутите болт и открутите тормозную трубку.

Придерживаясь описанным выше советам, фактически всегда удается открутить тормозную трубку, если она закисла. Но при суровом закисании, в особенности если элементы окислены изнутри, грани могут сорваться.

Замена тормозной жидкости на Priora с ABS своими руками видео

Хорошего времени суток, почетаемые автовладельцы! Посреди нас, вероятнее всего, нет водителя, который хотя бы раз не испытывал чувство слабости в момент торможения. Когда машина продолжает своё движение, и совершенно не в том направлении, в каком охото водителю. Занос.

Благо, инженерная идея не стоит на месте. Современный шофер вооружён таковой системой, как Абс. Давайте более тщательно остановимся на системе Абс, и поглядим, вероятна ли прокачка тормозов с Абс своими руками.

Практические советы и нюансы при прокачке тормозов

Даже при соблюдении всех пунктов детальной инструкции нельзя быть полностью уверенным в правильности своих действий и надежном результате. Опытные автомобилисты знают, что секреты любых самостоятельных манипуляций в автомобиле кроются в деталях.

Во время работы с каждым колесом стоит немного наклонить автомобиль в соответствующую сторону. В таком случае, воздух внутри системы будет подниматься вверх и быстрее выйдет к резьбовому клапану. Дополнительно активизирует процесс легкая вибрация, если постучать по суппорту.

Помимо основного способа, можно прокачать тормоза самотеком. Необходимо открутить клапаны и вовремя доливать необходимую тормозную жидкость в бачок питания. Процедура достаточно длительная и доступна только опытным автолюбителям. Более того, она не подходит для транспортных средств, где установлены контрольные клапаны давления оттока.

Прокачка тормозов, опираясь исключительно на свой опыт, чревата поломками в тормозной системе. Неправильные действия могут привести к появлению большого скопления воздуха в магистралях. Перед тем как приступить к работе стоит ознакомиться с опытом других людей или посмотреть обучающие ролики в сети:

Каждая система автомобиля заслуживает отдельного внимания. От правильной работы внутренних механизмов зависит не только исправная работа транспортного средства, но и безопасность людей. Своевременная прокачка тормозов обеспечит качественную работу автомобиля в экстренных ситуациях.

ПОСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКИ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ТРОНУТЬСЯ С МЕСТА ПОСЛЕ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ, НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА!

Напоминаем что тормозная система автомобиля это важнейший элемент безопасности на дороге, чтобы быть полностью уверенным в тормозах своей машины, лучше доверить прокачку тормозов сертифицированному автосервису!

Что это дает?

При рассмотрении процедуры прокачки тормозной системы важно понять, что она выполняется не для улучшения ее работы, а для предотвращения отказа, ухудшения показателей на момент движения. Улучшить усилие можно только при замене износившихся дисков или накладок

как прокачать тормоза если сломался штуцер

Однако замена тормозной жидкости может все же несколько улучшить работу тормозной системы, и после каждой замены следует выполнять прокачку гидравлики.

отметим, что работу по прокачке часто выполняют на станции технического обслуживания. Допущенные ошибки могут стать причиной того, что воздух все же останется в гидравлике даже после прокачки. Работа на СТО выполняется быстро и эффективно. Однако если есть навыки и знания можно ее выполнить самостоятельно, для чего особых приборов и инструментов в наличии иметь не нужно.

Если грани сорваны

Если изначально вы пробовали открутить гайку тормозной трубки при помощи обычного ключа, но сорвали грани, все же рекомендуем опробовать применить ключ с болтом, а также жидкость WD-40, о чем речь шла выше. Когда это не помогает избавиться от проблемы, остается срезать тормозную трубку и далее демонтировать суппорт или цилиндр, чтобы открутить оставшуюся гайку

Здесь важно будет подобрать ключ с головкой для сорванных граней, то есть у которого усилие при воздействии идет на грани гайки, а не на углы

Обратите внимание: Если не удается открутить болт даже при помощи головок для сорванных гаек, сперва попробуйте немного напильником заточить гайку, задав углы, к которым может быть приложено усилие. Также нужно помнить про еще два верных способа открутить сорванную гайку – использовать сверло (после высверливания потребуется нарезать резьбу, что непросто сделать в гаражных условиях без специальных инструментов) или приварить к гайке с сорванными гранями гайку большего диаметра, после чего ее открутить

Также нужно помнить про еще два верных способа открутить сорванную гайку – использовать сверло (после высверливания потребуется нарезать резьбу, что непросто сделать в гаражных условиях без специальных инструментов) или приварить к гайке с сорванными гранями гайку большего диаметра, после чего ее открутить.

Как правильно прокачать тормоза

Принцип прокачки тормозов, сначала проверьте уровень в жидкости в бачке, затем напарник жмет на педаль и создает давление, которое выдавливает все пузырьки воздуха из системы через штуцера. И еще важный момент нужно избежать попадания воздуха в систему для этого использовать один из способов. 1) Использование клапана для прокачки тормозов. 2) Это дедовский метод проверенный годами, самый обычный водяной затвор. Делается очень просто, берется бутылка в нее наливаться тормозная жидкость, в которую опускается шланг.

Порядок прокачки тормозов 1 – заднее левое, 2 – переднее правое, 3 – заднее правое, 4 – переднее левое.

Штуцер должен быть закрыт, дается команда «Качаем» напарник 5-7 раз энергично нажимает на педаль тормоза, тем самым создает давление, после чего дается команда «Держим» напарник держит нажатую педаль, а вы откручиваете штуцер и стравливаете тормозную жидкость с пузырьками, затем закручиваете штуцер и даете команду «Отпускай». Процедура нужно повторять пока будут идти пузырьки

Важно, постоянно контролируйте уровень жидкости в бачке

Аварийный способ прокачки тормозной системы

Аварийный метод прокачки тормозной системы. В ролике показан другой метод прокачать тормоза.

Как прокачать тормоз со сломанным штуцером

Многие автовладельцы сталкивались с неувязкой прокачки тормозов. В данной статье я расскажу, как прокачать тормоз со сломанным штуцером.

Для прокачки тормозов нужно: емкость (лучше прозрачная), резиновый либо пластмассовый шланг (лучше прозрачный) и тормозная жидкость. Не считая того нужен очередной гомосапиенс (homo sapiens), который будет жать на педаль тормоза и следить, чтоб не вытекла вся жидкость из головного тормозного цилиндра.

Обычно для прокачки тормозов нужно налить незначительно воды в баночку. Потом надеть шланг либо трубочку на штуцер для прокачки, расположенный на тормозном цилиндре либо суппорте. Другой конец шланга либо трубки опустить в баночку с тормозной жидкостью. Один человек надавливает пару раз на педаль тормоза. Когда педаль тормоза начинает нажиматься с усилием, человек нажимает на педаль и держит ее нажатой. Другой человек открывает штуцер прокачки, мало откручивая его ключем. В банке наблюдаются пузырьки воздуха. Когда педаль нажимается до упора, штуцер закрывают и функцию повторяют. Через несколько таких циклов, воздух в банке не наблюдается, а педаль тормоза начинает нажиматься с усилием (не проваливаться).

Чем выкрутить «облизанный» штуцер прокачки

Часто срывают,слизывают грани прокачных штуцеров рабочих тормозных цилиндров и цилиндров сцепления.

Как прокачать тормоза если сломан штуцер прокачки

что делать, если сломался штуцер прокачки тормозов. оригинал дорого за jpgroup жаба душит отдавать 3.5-4тыс.

имеем два варианта:1. высверлить, забить что нибудь и попытаться открутить. один я так открутил вбив крупный торкс. если это не сработает, и резьба вовсе накрылась-2 вариант, высрелить всё. штатный штуцер имеет параметры резьба м10 шаг 1, придется взять более крупный штуцер, а именно с резьбой м12 шаг 1, метчик и нарезать резьбу

Пришлось мне буквально позавчера заниматься этой процедурой. А поскольку наткнулся на пару интересных моментов, решил поделиться с народом опытом.Отказался у меня на переднем суппорте выкручиваться штуцер прокачки. Сначала упирался, а потом и вовсе сломался. И сломался, гад, под самый корешок, ничем не зацепить его. Стал я пробовать разные методы.1.Попытался выкрутить молотком и зубилом, нанося удары по касательной к окружности. Проверенный на другом крепеже способ. Не сработал. Металл очень мягкий и с отверстием по центру. Мнется даже при применении пробойника с затупленным жалом, не говоря уже про зубило.2.Применение экстракторов или аналогов.Забил звездочку TORX. В итоге при попытке открутить, звездочка обломалась и обломок остался торчать в злополучном штуцере. Обломок я достал плоскогубцами, расковыряв металл вокруг небольшим зубилом. Поразмыслив, дальше рисковать, с уже приобретенными экстракторами я не стал. Перспектива высверливать инструментальную сталь совсем не прельщала (был опыт. Сверло упрочненное добавкой кобальта не берет). Но если кто-то все же решит попробовать этот метод, есть один совет-берите экстрактор по возможности максимально толстый для данной резьбы. Обычно на коробке написано какой номер экстрактора для какого диапазона резьбы подходит. Мой злополучный TORX сломался только потому, что был не предназначен для момента который нужен для откручивания резьбы М8. Так что если у вас резьба, например, как у меня М8, а есть два экстрактора М3-М8 и М8-М10, то лучше выбрать второй…чтобы потом не пожалеть.3.Намучавшись, я решился высверлить резьбу. Опережая рассказ, сразу скажу что это самый удачный способ попробованный мной и если снова будет проблемы со штуцером, я сразу перейду к нему.Высверлить резьбу без снятия суппорта с машины-невозможно. Нужно суппорт снять и закрепить в тисках. Ветошью необходимо заглушить отверстие, куда вкручивается тормозной шланг, иначе зальете все вокруг тормозной жидкостью, будет грязно.

Непосредственно для высверливания и нарезания новой резьбы понадобится легкая дрель(тяжелым инструментом сложно соблюсти точность), прочное и острое сверло и набор из двух метчиков. Нужен именно набор метчиков, т.к. он состоит из двух типов метчиков-для нарезания резьбы в глухих и в сквозных отверстиях. А отдельно метчики для глухих отверстий в продаже я лично не встречал. Сверло выбираем диаметра, который применяют для сверления перед нарезанием вашей резьбы. В моем случае резьба М81,5 сверло с добавлением кобальта диаметром 6,8 мм.

Перед тем как сверлить, необходимо определить глубину сверления. Это важно. Для обеспечения герметичности, в конце резьбы в суппорте выполнен специальный конус, в него садится такой же ответный конус штуцера прокачки и тем самым обеспечивается герметичное уплотнение при закручивании. Если этот конус нарушить, потом будет очень сложно его восстановить и добиться герметичности соединения штуцер-суппорт.Определить глубину сверления можно только одним способом-придется снять суппорт с другой стороны авто, выкрутить из него штуцер прокачки и замерить глубину до начала конуса. В моем случае это 10мм (для MB W201).Теперь сверлим. Аккуратно, не спеша, точно контролируя соосность сверла, оси штуцера. Сверлим в несколько приемов, очищаем отверстие от стружки и контролируем процесс. Когда выбрали замеренную глубину сверления, нужно остановиться, взять пробойник и нанося удары расшевелить остаток высверливаемого штуцера и удалить его. Так удастся сохранить посадочный конус нетронутым.Если что-то пошло не так-остаток штуцера не удаляется или вы увлеклись и высверлили большую глубину чем требуется, мы останавливаемся, берем сверло по-тоньше и по центру дна отверстия сверлим меньшее отверстие, в моем случае 3мм.Это диаметр канала прокачки. Далее, нужно создать новый посадочный конус. Для этого мы берем новый штуцер прокачки, замеряем его толщину у конуса, берем сверло соответствующего диаметра и затачиваем его по образцу конуса на штуцере прокачки. После этого аккуратно, стараясь точно соблюсти центровку, сверлим.После сверления удаляем стружку и нарезаем резьбу. Если диаметр сверла был подобран правильно, то это скорее процесс очистки старой резьбы от остатков штуцера. Для начала я прошел насколько возможно метчиком для сквозных отверстий-он плавно и легче заходит на витки старой резьбы. А затем применил метчик для глухих отверстий и нарезал резьбу до конца.

READ  Предохранитель бензонасоса Kalina 8 клапанная где находится

прокачка тормозов без спускного клапана опель вектра а 1.6.возможно ли это ?

После того как резьба нарезана, из суппорта удаляется стружка. Кто-то полностью разбирает и промывает, но я на свой страх и риск, подал сжатый воздух в отверстие для вкручивания тормозного шланга. И из канала прокачки под давлением вылетела струя тормозной жидкости, вымыв всю стружку.Последнее что хочу отметить-это вворачивание нового штуцера и его посадка. При сверлении нового конуса, не всегда удается сделать это очень точно и возникает проблема-отсутствие герметичности посадки и соединения в целом. Решается это усадкой штуцера ударами молотка. Постучали-подтянули, постучали-подтянули. Таким образом более мягкий металл штуцера деформируется под посадочный конус в суппорте и герметичность будет обеспечена. Есть одно НО. Этот метод опробован на чугунном суппорте и как поведет себя алюминиевый-неизвестно и действовать нужно в этом случае аккуратно. Возможно более здравым вариантом будет попытка скорректировать конус, заново его засверлив.Вот и все что я хотел рассказать. Помните что ремонт элементов тормозной системы дело ненадежное, вы делаете его на свой страх и риск! И при любом подозрении в ухудшении качества, лучше без сожалений заменить неудачно отремонтированную деталь.С уважением.

Но не так давно я столкнулся с неувязкой. При попытке открутить штуцер, он сломалася. В вебе Для вас порекомендуют поменять тормозной цилиндр либо суппорт. Еще, как вариант, можно высверлить старенькый штуцер и порезать новейшую резьбу. И закрутить ноый штуцер. В первом случае новый тормозной цилиндр либо суппорт нужно иметь. И если цилиндр еще не таковой дорогой, то суппорт — запчасть не доступная. Высверливать штуцер тоже небезопасно. У Вас не всегда это получиться. И в случае беды Вы разгерметезируете и останетесть вообщем без тормозов. Не считая того, нужно иметь запасной штуцер. 3-ий совет: мало открутить тормозную трубку и бросить автомобиль на несколько часов, чтоб жидкость совместно с воздухом медлительно вытекала.

Я решил делему таким методом. Сначала я открутил тормозную трубку. Когда один человек плавненько надавливал на педаль, я откручивал трубку. Позже закручивал. Но нормально прокачать тормоз таким методом не удалось. В цилиндре оставался воздух. Тогда я снял тормозной барабан. Человек в салоне плавненько надавливал на педаль. Сначала было шипение. Выходил воздух. Позже потекла тормозная жидкость. После чего я сжал тормозные колодки и одел барабан. Может быть прокачка не была безупречной, но тормоз улучшился очень существенно. Таким макаром я езжу уже несколько месяцев.

ПРОСТОЙ СПОСОБ. Сломан ШТУЦЕР прокачки тормозной системы???!!!

Правда был один недочет. При нажатии на педаль тормоза, тормозная жидкость разорвала пыльник на тормозном цилиндре. Может быть, чтоб этого не случилось, лучше снять либо ослабить пыльник перед прокачкой.

Главное — педаль жмите очень медлительно, чтоб колодки не выскочили и тормозной цилиндр не рассыпался. Не запамятовывайте вовремя доливать жидкость в главный тормозной цилиндр.

Если такая проблема в суппорте (в ), я думаю можно снять И плавной нажимать на педаль.

как прокачать тормоза если не откручивается штуцер

Аварийный способ прокачки тормозной системы

Аварийный метод прокачки тормозной системы. В ролике показан другой метод прокачать тормоза.

Но не так давно я столкнулся с неувязкой. При попытке открутить штуцер, он сломалася. В вебе Для вас порекомендуют поменять тормозной цилиндр либо суппорт. Еще, как вариант, можно высверлить старенькый штуцер и порезать новейшую резьбу. И закрутить ноый штуцер. В первом случае новый тормозной цилиндр либо суппорт нужно иметь. И если цилиндр еще не таковой дорогой, то суппорт — запчасть не доступная. Высверливать штуцер тоже небезопасно. У Вас не всегда это получиться. И в случае беды Вы разгерметезируете и останетесть вообщем без тормозов. Не считая того, нужно иметь запасной штуцер. 3-ий совет: мало открутить тормозную трубку и бросить автомобиль на несколько часов, чтоб жидкость совместно с воздухом медлительно вытекала.

Я решил делему таким методом. Сначала я открутил тормозную трубку. Когда один человек плавненько надавливал на педаль, я откручивал трубку. Позже закручивал. Но нормально прокачать тормоз таким методом не удалось. В цилиндре оставался воздух. Тогда я снял тормозной барабан. Человек в салоне плавненько надавливал на педаль. Сначала было шипение. Выходил воздух. Позже потекла тормозная жидкость. После чего я сжал тормозные колодки и одел барабан. Может быть прокачка не была безупречной, но тормоз улучшился очень существенно. Таким макаром я езжу уже несколько месяцев.

Правда был один недочет. При нажатии на педаль тормоза, тормозная жидкость разорвала пыльник на тормозном цилиндре. Может быть, чтоб этого не случилось, лучше снять либо ослабить пыльник перед прокачкой.

Главное — педаль жмите очень медлительно, чтоб колодки не выскочили и тормозной цилиндр не рассыпался. Не запамятовывайте вовремя доливать жидкость в главный тормозной цилиндр.

Если такая проблема в суппорте (в ), я думаю можно снять И плавной нажимать на педаль.

Чем выкрутить «облизанный» штуцер прокачки

Часто срывают,слизывают грани прокачных штуцеров рабочих тормозных цилиндров и цилиндров сцепления.

Как прокачать тормоз со сломанным штуцером

Многие автовладельцы сталкивались с неувязкой прокачки тормозов. В данной статье я расскажу, как прокачать тормоз со сломанным штуцером.

Для прокачки тормозов нужно: емкость (лучше прозрачная), резиновый либо пластмассовый шланг (лучше прозрачный) и тормозная жидкость. Не считая того нужен очередной гомосапиенс (homo sapiens), который будет жать на педаль тормоза и следить, чтоб не вытекла вся жидкость из головного тормозного цилиндра.

Обычно для прокачки тормозов нужно налить незначительно воды в баночку. Потом надеть шланг либо трубочку на штуцер для прокачки, расположенный на тормозном цилиндре либо суппорте. Другой конец шланга либо трубки опустить в баночку с тормозной жидкостью. Один человек надавливает пару раз на педаль тормоза. Когда педаль тормоза начинает нажиматься с усилием, человек нажимает на педаль и держит ее нажатой. Другой человек открывает штуцер прокачки, мало откручивая его ключем. В банке наблюдаются пузырьки воздуха. Когда педаль нажимается до упора, штуцер закрывают и функцию повторяют. Через несколько таких циклов, воздух в банке не наблюдается, а педаль тормоза начинает нажиматься с усилием (не проваливаться).

Как извлечь сломаный штуцер прокачки.Опыт. — DRIVE2

Пришлось мне буквально позавчера заниматься этой процедурой. А поскольку наткнулся на пару интересных моментов, решил поделиться с народом опытом.Отказался у меня на переднем суппорте выкручиваться штуцер прокачки. Сначала упирался, а потом и вовсе сломался. И сломался, гад, под самый корешок, ничем не зацепить его. Стал я пробовать разные методы.1.Попытался выкрутить молотком и зубилом, нанося удары по касательной к окружности. Проверенный на другом крепеже способ. Не сработал. Металл очень мягкий и с отверстием по центру. Мнется даже при применении пробойника с затупленным жалом, не говоря уже про зубило.2.Применение экстракторов или аналогов.Забил звездочку TORX. В итоге при попытке открутить, звездочка обломалась и обломок остался торчать в злополучном штуцере. Обломок я достал плоскогубцами, расковыряв металл вокруг небольшим зубилом. Поразмыслив, дальше рисковать, с уже приобретенными экстракторами я не стал. Перспектива высверливать инструментальную сталь совсем не прельщала (был опыт. Сверло упрочненное добавкой кобальта не берет). Но если кто-то все же решит попробовать этот метод, есть один совет-берите экстрактор по возможности максимально толстый для данной резьбы. Обычно на коробке написано какой номер экстрактора для какого диапазона резьбы подходит. Мой злополучный TORX сломался только потому, что был не предназначен для момента который нужен для откручивания резьбы М8. Так что если у вас резьба, например, как у меня М8, а есть два экстрактора М3-М8 и М8-М10, то лучше выбрать второй…чтобы потом не пожалеть.3.Намучавшись, я решился высверлить резьбу. Опережая рассказ, сразу скажу что это самый удачный способ попробованный мной и если снова будет проблемы со штуцером, я сразу перейду к нему.

Высверлить резьбу без снятия суппорта с машины-невозможно. Нужно суппорт снять и закрепить в тисках. Ветошью необходимо заглушить отверстие, куда вкручивается тормозной шланг, иначе зальете все вокруг тормозной жидкостью, будет грязно.

Глушим отверстие чистой ветошью, аккуратно зажимаем суппорт в тиски

Непосредственно для высверливания и нарезания новой резьбы понадобится легкая дрель(тяжелым инструментом сложно соблюсти точность), прочное и острое сверло и набор из двух метчиков. Нужен именно набор метчиков, т.к. он состоит из двух типов метчиков-для нарезания резьбы в глухих и в сквозных отверстиях. А отдельно метчики для глухих отверстий в продаже я лично не встречал. Сверло выбираем диаметра, который применяют для сверления перед нарезанием вашей резьбы. В моем случае резьба М81,5 сверло с добавлением кобальта диаметром 6,8 мм.

Два разных метчика. Справа-для сквозных отверстий, слева-для глухих.

Перед тем как сверлить, необходимо определить глубину сверления. Это важно. Для обеспечения герметичности, в конце резьбы в суппорте выполнен специальный конус, в него садится такой же ответный конус штуцера прокачки и тем самым обеспечивается герметичное уплотнение при закручивании. Если этот конус нарушить, потом будет очень сложно его восстановить и добиться герметичности соединения штуцер-суппорт.Определить глубину сверления можно только одним способом-придется снять суппорт с другой стороны авто, выкрутить из него штуцер прокачки и замерить глубину до начала конуса. В моем случае это 10мм (для MB W201).Теперь сверлим. Аккуратно, не спеша, точно контролируя соосность сверла, оси штуцера. Сверлим в несколько приемов, очищаем отверстие от стружки и контролируем процесс. Когда выбрали замеренную глубину сверления, нужно остановиться, взять пробойник и нанося удары расшевелить остаток высверливаемого штуцера и удалить его. Так удастся сохранить посадочный конус нетронутым.Если что-то пошло не так-остаток штуцера не удаляется или вы увлеклись и высверлили большую глубину чем требуется, мы останавливаемся, берем сверло по-тоньше и по центру дна отверстия сверлим меньшее отверстие, в моем случае 3мм.Это диаметр канала прокачки. Далее, нужно создать новый посадочный конус. Для этого мы берем новый штуцер прокачки, замеряем его толщину у конуса, берем сверло соответствующего диаметра и затачиваем его по образцу конуса на штуцере прокачки. После этого аккуратно, стараясь точно соблюсти центровку, сверлим.

После сверления удаляем стружку и нарезаем резьбу. Если диаметр сверла был подобран правильно, то это скорее процесс очистки старой резьбы от остатков штуцера. Для начала я прошел насколько возможно метчиком для сквозных отверстий-он плавно и легче заходит на витки старой резьбы. А затем применил метчик для глухих отверстий и нарезал резьбу до конца.

Старый штуцер высверлен. Стружка удалена. Можно прочищать(нарезать) резьбу.

После того как резьба нарезана, из суппорта удаляется стружка. Кто-то полностью разбирает и промывает, но я на свой страх и риск, подал сжатый воздух в отверстие для вкручивания тормозного шланга. И из канала прокачки под давлением вылетела струя тормозной жидкости, вымыв всю стружку.Последнее что хочу отметить-это вворачивание нового штуцера и его посадка. При сверлении нового конуса, не всегда удается сделать это очень точно и возникает проблема-отсутствие герметичности посадки и соединения в целом. Решается это усадкой штуцера ударами молотка. Постучали-подтянули, постучали-подтянули. Таким образом более мягкий металл штуцера деформируется под посадочный конус в суппорте и герметичность будет обеспечена. Есть одно НО. Этот метод опробован на чугунном суппорте и как поведет себя алюминиевый-неизвестно и действовать нужно в этом случае аккуратно. Возможно более здравым вариантом будет попытка скорректировать конус, заново его засверлив.Вот и все что я хотел рассказать. Помните что ремонт элементов тормозной системы дело ненадежное, вы делаете его на свой страх и риск! И при любом подозрении в ухудшении качества, лучше без сожалений заменить неудачно отремонтированную деталь.

READ  Kia RIO замена барабанных тормозов

Как прокачать тормоза если штуцер не откручивается

Page 2

Пришлось мне буквально позавчера заниматься этой процедурой. А поскольку наткнулся на пару интересных моментов, решил поделиться с народом опытом.Отказался у меня на переднем суппорте выкручиваться штуцер прокачки. Сначала упирался, а потом и вовсе сломался. И сломался, гад, под самый корешок, ничем не зацепить его. Стал я пробовать разные методы.1.Попытался выкрутить молотком и зубилом, нанося удары по касательной к окружности. Проверенный на другом крепеже способ. Не сработал. Металл очень мягкий и с отверстием по центру. Мнется даже при применении пробойника с затупленным жалом, не говоря уже про зубило.2.Применение экстракторов или аналогов.Забил звездочку TORX. В итоге при попытке открутить, звездочка обломалась и обломок остался торчать в злополучном штуцере. Обломок я достал плоскогубцами, расковыряв металл вокруг небольшим зубилом. Поразмыслив, дальше рисковать, с уже приобретенными экстракторами я не стал. Перспектива высверливать инструментальную сталь совсем не прельщала (был опыт. Сверло упрочненное добавкой кобальта не берет). Но если кто-то все же решит попробовать этот метод, есть один совет-берите экстрактор по возможности максимально толстый для данной резьбы. Обычно на коробке написано какой номер экстрактора для какого диапазона резьбы подходит. Мой злополучный TORX сломался только потому, что был не предназначен для момента который нужен для откручивания резьбы М8. Так что если у вас резьба, например, как у меня М8, а есть два экстрактора М3-М8 и М8-М10, то лучше выбрать второй…чтобы потом не пожалеть.3.Намучавшись, я решился высверлить резьбу. Опережая рассказ, сразу скажу что это самый удачный способ попробованный мной и если снова будет проблемы со штуцером, я сразу перейду к нему.

Высверлить резьбу без снятия суппорта с машины-невозможно. Нужно суппорт снять и закрепить в тисках. Ветошью необходимо заглушить отверстие, куда вкручивается тормозной шланг, иначе зальете все вокруг тормозной жидкостью, будет грязно.

Глушим отверстие чистой ветошью, аккуратно зажимаем суппорт в тиски

Непосредственно для высверливания и нарезания новой резьбы понадобится легкая дрель(тяжелым инструментом сложно соблюсти точность), прочное и острое сверло и набор из двух метчиков. Нужен именно набор метчиков, т.к. он состоит из двух типов метчиков-для нарезания резьбы в глухих и в сквозных отверстиях. А отдельно метчики для глухих отверстий в продаже я лично не встречал. Сверло выбираем диаметра, который применяют для сверления перед нарезанием вашей резьбы. В моем случае резьба М81,5 сверло с добавлением кобальта диаметром 6,8 мм.

Два разных метчика. Справа-для сквозных отверстий, слева-для глухих.

прокачать, тормоз, если, сломать, штуцер

Перед тем как сверлить, необходимо определить глубину сверления. Это важно. Для обеспечения герметичности, в конце резьбы в суппорте выполнен специальный конус, в него садится такой же ответный конус штуцера прокачки и тем самым обеспечивается герметичное уплотнение при закручивании. Если этот конус нарушить, потом будет очень сложно его восстановить и добиться герметичности соединения штуцер-суппорт.Определить глубину сверления можно только одним способом-придется снять суппорт с другой стороны авто, выкрутить из него штуцер прокачки и замерить глубину до начала конуса. В моем случае это 10мм (для MB W201).Теперь сверлим. Аккуратно, не спеша, точно контролируя соосность сверла, оси штуцера. Сверлим в несколько приемов, очищаем отверстие от стружки и контролируем процесс. Когда выбрали замеренную глубину сверления, нужно остановиться, взять пробойник и нанося удары расшевелить остаток высверливаемого штуцера и удалить его. Так удастся сохранить посадочный конус нетронутым.Если что-то пошло не так-остаток штуцера не удаляется или вы увлеклись и высверлили большую глубину чем требуется, мы останавливаемся, берем сверло по-тоньше и по центру дна отверстия сверлим меньшее отверстие, в моем случае 3мм.Это диаметр канала прокачки. Далее, нужно создать новый посадочный конус. Для этого мы берем новый штуцер прокачки, замеряем его толщину у конуса, берем сверло соответствующего диаметра и затачиваем его по образцу конуса на штуцере прокачки. После этого аккуратно, стараясь точно соблюсти центровку, сверлим.

После сверления удаляем стружку и нарезаем резьбу. Если диаметр сверла был подобран правильно, то это скорее процесс очистки старой резьбы от остатков штуцера. Для начала я прошел насколько возможно метчиком для сквозных отверстий-он плавно и легче заходит на витки старой резьбы. А затем применил метчик для глухих отверстий и нарезал резьбу до конца.

Старый штуцер высверлен. Стружка удалена. Можно прочищать(нарезать) резьбу.

После того как резьба нарезана, из суппорта удаляется стружка. Кто-то полностью разбирает и промывает, но я на свой страх и риск, подал сжатый воздух в отверстие для вкручивания тормозного шланга. И из канала прокачки под давлением вылетела струя тормозной жидкости, вымыв всю стружку.Последнее что хочу отметить-это вворачивание нового штуцера и его посадка. При сверлении нового конуса, не всегда удается сделать это очень точно и возникает проблема-отсутствие герметичности посадки и соединения в целом. Решается это усадкой штуцера ударами молотка. Постучали-подтянули, постучали-подтянули. Таким образом более мягкий металл штуцера деформируется под посадочный конус в суппорте и герметичность будет обеспечена. Есть одно НО. Этот метод опробован на чугунном суппорте и как поведет себя алюминиевый-неизвестно и действовать нужно в этом случае аккуратно. Возможно более здравым вариантом будет попытка скорректировать конус, заново его засверлив.Вот и все что я хотел рассказать. Помните что ремонт элементов тормозной системы дело ненадежное, вы делаете его на свой страх и риск! И при любом подозрении в ухудшении качества, лучше без сожалений заменить неудачно отремонтированную деталь.

Когда это делать?

Операцию по прокачке нужно производить при каждом ремонте системы (например, если это замена главного тормозного цилиндра ВАЗ-2110). Также она выполняется при полной замене рабочей жидкости. Данную операцию выполняют раз в 60 тысяч километров или каждые два года.

Как определить наличие воздуха?

Все очень просто. Если педаль вашего автомобиля становится «ватной», начинает срабатывать в самом конце, значит, в системе имеется воздух либо уровень жидкости снизился до минимального значения. В последнем случае рекомендуется проверить состояние тормозных шлангов. Данная жидкость просто так не улетучивается. Возможно, повреждена манжета. Если есть характерные потеки на трубках, их необходимо срочно заменить. Ездить с такой неисправностью просто опасно.

Как прокачать тормоза на ВАЗ-2110, если сломан штуцер?

Часто на автомобилях «десятого» семейства ломается данный элемент. Сам по себе он надежен, но не стоит исключать брак. Решение проблемы – замена штуцера на новый. Некоторые для этого покупают суппорт в сборе. Но это очень дорого. Более дешевым решением является замена отдельного штуцера на суппорте. Проблема в том, как его выкрутить. Это делают при помощи минусовой отвертки. Ее вбивают молотком в штуцер и выкручивают.

Как прокачать тормоза на ВАЗ-2110: порядок выполнения работы

Тормозная система – та часть автомобиля, которая должна быть весьма надежной и безотказной. Наличие воздуха в ней – очень плохой фактор. Машина не сможет снизить скорость с прежним усилием педали. Иногда последствия бывают плачевными. Поэтому нужно знать, как прокачать тормоза на ВАЗ-2110. Схема и порядок выполнения данной операции – далее в нашей статье.

Соблюдайте правила

Существуют некоторые правила выполнения операции. Их нужно учитывать перед тем, как прокачать тормоза на ВАЗ-2110. Первое – нельзя смешивать разные марки тормозных жидкостей. Существуют гликолевые и минеральные средства.

Инструменты

Перед тем как прокачать тормоза на ВАЗ-2110, необходимо подготовить небольшой набор инструментов. Для этого нам понадобятся:

  • Пустая емкость для старой тормозной жидкости. В качестве нее часто используют пластиковую бутылку. Желательно, чтобы ее стенки были прозрачными. Подойдет обычная 1,5-литровая емкость из-под минералки.
  • Резиновый шланг. Он тоже должен быть прозрачным.
  • Домкрат и баллонный ключ.
  • Новая тормозная жидкость.
  • Специальный газовый упор. Наличие этого инструмента не обязательно, если есть возможность позвать помощника. О том, как прокачать тормоза на ВАЗ-2110 одному, мы расскажем в одном из разделов.

Как прокачать тормоза на ВАЗ-2110 без помощника

Бывают ситуации, когда нет возможности позвать второго человека. Как прокачать тормоза на ВАЗ-2110 в данном случае? Для этого нам нужен газовый упор. Именно эта деталь будет давить на тормоз, создавая давление в системе. После нескольких нажатий на педаль подставьте инструмент под нее и открутите штуцер для стравления жидкости. Упор будет давить на гашетку, тем самым создавая необходимое давление.

Как выполнить?

Для облегчения процедуры рекомендуется загнать автомобиль на подъемник. Но поскольку в большинстве случаев такой возможности нет, откручиваем по порядку колеса. Так нам представится удобный доступ к штуцерам. Последние необходимо очистить от налипшей грязи. Ее наличие в системе крайне нежелательно. Перед тем как прокачать тормоза на ВАЗ-2110, нужно долить уровень жидкости в пластиковом бачке. Располагается он возле тормозного цилиндра.

#10 AvtoTech

  • Advanced Members
  • 72 сообщений
  • Марка авто: LADA Granta
  • Откуда: Миасс
  • Коллега, речь-же про тормоза, ладно бы газ не работал, а здесь неприятный сюрприз может случиться.

    На каком-нибудь пешеходном переходе к примеру.

    #4 Сэмен

  • Moderators
  • 5 881 сообщений
  • Марка авто: VW Sharan
  • Откуда: Брянск
  • Гайку к штуцеру приварить, после этого процентов 99 что открутится.

    #3 Sergm

  • Users
  • 23 сообщений
  • Марка авто: 2115
  • Откуда: Ростовская обл
  • #5 слесарь1965

  • VIP Member
  • 7 258 сообщений
  • Марка авто: 1118, 2190
  • Откуда: 61 регион Ростовская обл.
  • Как прокачать тормоз со сломанным штуцером

    Многие автовладельцы сталкивались с неувязкой прокачки тормозов. В данной статье я расскажу, как прокачать тормоз со сломанным штуцером.

    Для прокачки тормозов нужно: емкость (лучше прозрачная), резиновый либо пластмассовый шланг (лучше прозрачный) и тормозная жидкость. Не считая того нужен очередной гомосапиенс (homo sapiens), который будет жать на педаль тормоза и следить, чтоб не вытекла вся жидкость из головного тормозного цилиндра.

    Обычно для прокачки тормозов нужно налить незначительно воды в баночку. Потом надеть шланг либо трубочку на штуцер для прокачки, расположенный на тормозном цилиндре либо суппорте. Другой конец шланга либо трубки опустить в баночку с тормозной жидкостью. Один человек надавливает пару раз на педаль тормоза. Когда педаль тормоза начинает нажиматься с усилием, человек нажимает на педаль и держит ее нажатой. Другой человек открывает штуцер прокачки, мало откручивая его ключем. В банке наблюдаются пузырьки воздуха. Когда педаль нажимается до упора, штуцер закрывают и функцию повторяют. Через несколько таких циклов, воздух в банке не наблюдается, а педаль тормоза начинает нажиматься с усилием (не проваливаться).

    #6 Kriegslok

  • VIP Member
  • 2 429 сообщений
  • Марка авто: 21043, Solaris, FF2, Patriot
  • Откуда: Королёв
  • Гайку к штуцеру приварить, после этого процентов 99 что открутится.

    #9 шустрый

  • VIP Member
  • 5 603 сообщений
  • Марка авто: Mitsubishi-Outlander,ВАЗ-2106-1994г.в.
  • Откуда: г.Сызрань,Самарская область
  • После этого 100% отломится. Проще и дешевле сразу цилиндр поменять.

    Откручиваются примерно 95%,ломаются-единицы.

    #7 Сэмен

  • Moderators
  • 5 881 сообщений
  • Марка авто: VW Sharan
  • Откуда: Брянск
  • После этого 100% отломится. Проще и дешевле сразу цилиндр поменять.

    Не один десяток уже таким методом открутил. Пара штук только отломилась так что не зацепишся.

    Сломан штуцер на суппорте

    Пришлось мне буквально позавчера заниматься этой процедурой. А поскольку наткнулся на пару интересных моментов, решил поделиться с народом опытом.Отказался у меня на переднем суппорте выкручиваться штуцер прокачки. Сначала упирался, а потом и вовсе сломался. И сломался, гад, под самый корешок, ничем не зацепить его. Стал я пробовать разные методы.1.Попытался выкрутить молотком и зубилом, нанося удары по касательной к окружности. Проверенный на другом крепеже способ. Не сработал. Металл очень мягкий и с отверстием по центру. Мнется даже при применении пробойника с затупленным жалом, не говоря уже про зубило.2.Применение экстракторов или аналогов.Забил звездочку TORX. В итоге при попытке открутить, звездочка обломалась и обломок остался торчать в злополучном штуцере. Обломок я достал плоскогубцами, расковыряв металл вокруг небольшим зубилом. Поразмыслив, дальше рисковать, с уже приобретенными экстракторами я не стал. Перспектива высверливать инструментальную сталь совсем не прельщала (был опыт. Сверло упрочненное добавкой кобальта не берет). Но если кто-то все же решит попробовать этот метод, есть один совет-берите экстрактор по возможности максимально толстый для данной резьбы. Обычно на коробке написано какой номер экстрактора для какого диапазона резьбы подходит. Мой злополучный TORX сломался только потому, что был не предназначен для момента который нужен для откручивания резьбы М8. Так что если у вас резьба, например, как у меня М8, а есть два экстрактора М3-М8 и М8-М10, то лучше выбрать второй…чтобы потом не пожалеть.3.Намучавшись, я решился высверлить резьбу. Опережая рассказ, сразу скажу что это самый удачный способ попробованный мной и если снова будет проблемы со штуцером, я сразу перейду к нему.Высверлить резьбу без снятия суппорта с машины-невозможно. Нужно суппорт снять и закрепить в тисках. Ветошью необходимо заглушить отверстие, куда вкручивается тормозной шланг, иначе зальете все вокруг тормозной жидкостью, будет грязно.

    READ  Как прокачать тормоза на уазике

    Непосредственно для высверливания и нарезания новой резьбы понадобится легкая дрель(тяжелым инструментом сложно соблюсти точность), прочное и острое сверло и набор из двух метчиков. Нужен именно набор метчиков, т.к. он состоит из двух типов метчиков-для нарезания резьбы в глухих и в сквозных отверстиях. А отдельно метчики для глухих отверстий в продаже я лично не встречал. Сверло выбираем диаметра, который применяют для сверления перед нарезанием вашей резьбы. В моем случае резьба М81,5 сверло с добавлением кобальта диаметром 6,8 мм.

    Перед тем как сверлить, необходимо определить глубину сверления. Это важно. Для обеспечения герметичности, в конце резьбы в суппорте выполнен специальный конус, в него садится такой же ответный конус штуцера прокачки и тем самым обеспечивается герметичное уплотнение при закручивании. Если этот конус нарушить, потом будет очень сложно его восстановить и добиться герметичности соединения штуцер-суппорт.Определить глубину сверления можно только одним способом-придется снять суппорт с другой стороны авто, выкрутить из него штуцер прокачки и замерить глубину до начала конуса. В моем случае это 10мм (для MB W201).Теперь сверлим. Аккуратно, не спеша, точно контролируя соосность сверла, оси штуцера. Сверлим в несколько приемов, очищаем отверстие от стружки и контролируем процесс. Когда выбрали замеренную глубину сверления, нужно остановиться, взять пробойник и нанося удары расшевелить остаток высверливаемого штуцера и удалить его. Так удастся сохранить посадочный конус нетронутым.Если что-то пошло не так-остаток штуцера не удаляется или вы увлеклись и высверлили большую глубину чем требуется, мы останавливаемся, берем сверло по-тоньше и по центру дна отверстия сверлим меньшее отверстие, в моем случае 3мм.Это диаметр канала прокачки. Далее, нужно создать новый посадочный конус. Для этого мы берем новый штуцер прокачки, замеряем его толщину у конуса, берем сверло соответствующего диаметра и затачиваем его по образцу конуса на штуцере прокачки. После этого аккуратно, стараясь точно соблюсти центровку, сверлим.После сверления удаляем стружку и нарезаем резьбу. Если диаметр сверла был подобран правильно, то это скорее процесс очистки старой резьбы от остатков штуцера. Для начала я прошел насколько возможно метчиком для сквозных отверстий-он плавно и легче заходит на витки старой резьбы. А затем применил метчик для глухих отверстий и нарезал резьбу до конца.

    После того как резьба нарезана, из суппорта удаляется стружка. Кто-то полностью разбирает и промывает, но я на свой страх и риск, подал сжатый воздух в отверстие для вкручивания тормозного шланга. И из канала прокачки под давлением вылетела струя тормозной жидкости, вымыв всю стружку.Последнее что хочу отметить-это вворачивание нового штуцера и его посадка. При сверлении нового конуса, не всегда удается сделать это очень точно и возникает проблема-отсутствие герметичности посадки и соединения в целом. Решается это усадкой штуцера ударами молотка. Постучали-подтянули, постучали-подтянули. Таким образом более мягкий металл штуцера деформируется под посадочный конус в суппорте и герметичность будет обеспечена. Есть одно НО. Этот метод опробован на чугунном суппорте и как поведет себя алюминиевый-неизвестно и действовать нужно в этом случае аккуратно. Возможно более здравым вариантом будет попытка скорректировать конус, заново его засверлив.Вот и все что я хотел рассказать. Помните что ремонт элементов тормозной системы дело ненадежное, вы делаете его на свой страх и риск! И при любом подозрении в ухудшении качества, лучше без сожалений заменить неудачно отремонтированную деталь.С уважением.

    Ремонт штуцера очень ответственная процедура которая требует определенных знаний и опыта в с фере ремонта суппортов.

    Как правело штуцер прокачки обламывается когда вам пытаются заменить тормозну жидкость или перебрать суппорт. Так что делать с обломанным штуцером ?

    Решение очень простое его нужно высверлить с суппорта но при этом не повредить конус и резьбу штуцера и самое главное не сломать сверло или экстрактор в этом отверстии.

    Сломанное сверло в суппорте крайне трудно извлечь а в некоторых случаях вообще не возможно. В этом случаи такую работу лучше доверить профессионалам которые не однократно это всё делали и знают все тонкости работы потому-что главное не извлечь штуцер а а сохранить работоспособность суппорта.

    Сейчас мы вам покажем ка происходит ремонт штуцера в мастерской по ремонту суппортов на примере старого суппорта

    Это старый суппорт от Audi вкручиваем прокачной штуцер и специально его обламываем

    Дальше начнём его высверливать

    Ну вот и всё штуцер мы высверлили без каких либо повреждений осталось только прогнать резьбу и можно дальше пользоваться данным суппортом

    Но что делать если при высверловки был поврежден конус или резьба или ещё хуже обломанное сверло или экстрактор в этом случаи мы устанавливаем переходник.

    На этом фото мы специально испортили резьбу и конус что бы показать как будет после того как будет извлечен экстрактор или сверло

    Вот мы нарезали резьбу для установки специального переходника важно просверлить и нарезать резьбу таким образом чтобы в последствии можно было установить между переходником и суппортом медную шайбу которая предотвратит течь тормозной жидкости

    Ну вот и всё мы вам показали как будет происходить ремонт штуцера у нас в мастерской.

    Пришлось мне буквально позавчера заниматься этой процедурой. А поскольку наткнулся на пару интересных моментов, решил поделиться с народом опытом.Отказался у меня на переднем суппорте выкручиваться штуцер прокачки. Сначала упирался, а потом и вовсе сломался. И сломался, гад, под самый корешок, ничем не зацепить его. Стал я пробовать разные методы.1.Попытался выкрутить молотком и зубилом, нанося удары по касательной к окружности. Проверенный на другом крепеже способ. Не сработал. Металл очень мягкий и с отверстием по центру. Мнется даже при применении пробойника с затупленным жалом, не говоря уже про зубило.2.Применение экстракторов или аналогов.Забил звездочку TORX. В итоге при попытке открутить, звездочка обломалась и обломок остался торчать в злополучном штуцере. Обломок я достал плоскогубцами, расковыряв металл вокруг небольшим зубилом. Поразмыслив, дальше рисковать, с уже приобретенными экстракторами я не стал. Перспектива высверливать инструментальную сталь совсем не прельщала (был опыт. Сверло упрочненное добавкой кобальта не берет). Но если кто-то все же решит попробовать этот метод, есть один совет-берите экстрактор по возможности максимально толстый для данной резьбы. Обычно на коробке написано какой номер экстрактора для какого диапазона резьбы подходит. Мой злополучный TORX сломался только потому, что был не предназначен для момента который нужен для откручивания резьбы М8. Так что если у вас резьба, например, как у меня М8, а есть два экстрактора М3-М8 и М8-М10, то лучше выбрать второй…чтобы потом не пожалеть.3.Намучавшись, я решился высверлить резьбу. Опережая рассказ, сразу скажу что это самый удачный способ попробованный мной и если снова будет проблемы со штуцером, я сразу перейду к нему.Высверлить резьбу без снятия суппорта с машины-невозможно. Нужно суппорт снять и закрепить в тисках. Ветошью необходимо заглушить отверстие, куда вкручивается тормозной шланг, иначе зальете все вокруг тормозной жидкостью, будет грязно.

    Непосредственно для высверливания и нарезания новой резьбы понадобится легкая дрель(тяжелым инструментом сложно соблюсти точность), прочное и острое сверло и набор из двух метчиков. Нужен именно набор метчиков, т.к. он состоит из двух типов метчиков-для нарезания резьбы в глухих и в сквозных отверстиях. А отдельно метчики для глухих отверстий в продаже я лично не встречал. Сверло выбираем диаметра, который применяют для сверления перед нарезанием вашей резьбы. В моем случае резьба М81,5 сверло с добавлением кобальта диаметром 6,8 мм.

    Перед тем как сверлить, необходимо определить глубину сверления. Это важно. Для обеспечения герметичности, в конце резьбы в суппорте выполнен специальный конус, в него садится такой же ответный конус штуцера прокачки и тем самым обеспечивается герметичное уплотнение при закручивании. Если этот конус нарушить, потом будет очень сложно его восстановить и добиться герметичности соединения штуцер-суппорт.Определить глубину сверления можно только одним способом-придется снять суппорт с другой стороны авто, выкрутить из него штуцер прокачки и замерить глубину до начала конуса. В моем случае это 10мм (для MB W201).Теперь сверлим. Аккуратно, не спеша, точно контролируя соосность сверла, оси штуцера. Сверлим в несколько приемов, очищаем отверстие от стружки и контролируем процесс. Когда выбрали замеренную глубину сверления, нужно остановиться, взять пробойник и нанося удары расшевелить остаток высверливаемого штуцера и удалить его. Так удастся сохранить посадочный конус нетронутым.Если что-то пошло не так-остаток штуцера не удаляется или вы увлеклись и высверлили большую глубину чем требуется, мы останавливаемся, берем сверло по-тоньше и по центру дна отверстия сверлим меньшее отверстие, в моем случае 3мм.Это диаметр канала прокачки. Далее, нужно создать новый посадочный конус. Для этого мы берем новый штуцер прокачки, замеряем его толщину у конуса, берем сверло соответствующего диаметра и затачиваем его по образцу конуса на штуцере прокачки. После этого аккуратно, стараясь точно соблюсти центровку, сверлим.После сверления удаляем стружку и нарезаем резьбу. Если диаметр сверла был подобран правильно, то это скорее процесс очистки старой резьбы от остатков штуцера. Для начала я прошел насколько возможно метчиком для сквозных отверстий-он плавно и легче заходит на витки старой резьбы. А затем применил метчик для глухих отверстий и нарезал резьбу до конца.

    После того как резьба нарезана, из суппорта удаляется стружка. Кто-то полностью разбирает и промывает, но я на свой страх и риск, подал сжатый воздух в отверстие для вкручивания тормозного шланга. И из канала прокачки под давлением вылетела струя тормозной жидкости, вымыв всю стружку.Последнее что хочу отметить-это вворачивание нового штуцера и его посадка. При сверлении нового конуса, не всегда удается сделать это очень точно и возникает проблема-отсутствие герметичности посадки и соединения в целом. Решается это усадкой штуцера ударами молотка. Постучали-подтянули, постучали-подтянули. Таким образом более мягкий металл штуцера деформируется под посадочный конус в суппорте и герметичность будет обеспечена. Есть одно НО. Этот метод опробован на чугунном суппорте и как поведет себя алюминиевый-неизвестно и действовать нужно в этом случае аккуратно. Возможно более здравым вариантом будет попытка скорректировать конус, заново его засверлив.Вот и все что я хотел рассказать. Помните что ремонт элементов тормозной системы дело ненадежное, вы делаете его на свой страх и риск! И при любом подозрении в ухудшении качества, лучше без сожалений заменить неудачно отремонтированную деталь.С уважением.

    Как прокачать тормоз со сломанным штуцером

    Многие автовладельцы сталкивались с неувязкой прокачки тормозов. В данной статье я расскажу, как прокачать тормоз со сломанным штуцером.

    Для прокачки тормозов нужно: емкость (лучше прозрачная), резиновый либо пластмассовый шланг (лучше прозрачный) и тормозная жидкость. Не считая того нужен очередной гомосапиенс (homo sapiens), который будет жать на педаль тормоза и следить, чтоб не вытекла вся жидкость из головного тормозного цилиндра.

    Обычно для прокачки тормозов нужно налить незначительно воды в баночку. Потом надеть шланг либо трубочку на штуцер для прокачки, расположенный на тормозном цилиндре либо суппорте. Другой конец шланга либо трубки опустить в баночку с тормозной жидкостью. Один человек надавливает пару раз на педаль тормоза. Когда педаль тормоза начинает нажиматься с усилием, человек нажимает на педаль и держит ее нажатой. Другой человек открывает штуцер прокачки, мало откручивая его ключем. В банке наблюдаются пузырьки воздуха. Когда педаль нажимается до упора, штуцер закрывают и функцию повторяют. Через несколько таких циклов, воздух в банке не наблюдается, а педаль тормоза начинает нажиматься с усилием (не проваливаться).

    REDWINGSMX.RU 2021