Как прокачать сцепление Renault Kangoo 2

Прокачать сцепление Renault Megane 2

Чтоб прокачать гидролинию, довольно наполнить резервуар жидкостью DOT4.

После чего вдвоем с напарником проводим функцию прокачки. Один надавливает на педаль головного цилиндра, 2-ой в это время открывает спускной клапан. Процедура регулировки должна повторяться до того времени, пока не выйдет весь воздух.

Еще есть один метод, который поможет сделать данную операцию в одиночку.

• Возьмите мед шприц объемом в 20 кубиков, на его носик наденьте шланг подходящего поперечника.
• Наберите в него тормозную жидкость и наденьте конец шланга на штуцер прокачки рабочего цилиндра.
• Открутив штуцер, медлительно выдавливайте жидкость из шприца, после этого закройте штуцер и снимите шланг.

Почти всегда, довольно одной процедуры.

Renault Scenic

HELP.Решили прокачать гидравлическое сцепление на Scenic-2.Появились затруднения из-за отсутствия штуцера на рабочем цилиндре.Какая должна быть методика по прокачке.Кто может разъяснить предназначение 2-х П-образных скобок.

Быть такового не может, чтоб не было прокачного штуцера. Вот фото рабочего 2.0 л., на дизелях вроде должен таковой же стоять.

В обоих имеются штуцера прокачки. Для двухскобного качаем так: (ориентирумся по фото) необходимо левую скобу поднять, а правую в нижнее положение и потянуть трубку из выжиного, пока не упрется в правую скобу. Жидкость самотеком будет выходить из штуцера. Можно педалью, только необходимо пережимать шланг с прокачного штуцера, при оборотном ходе педали. После прокачки, возвратить левую скобу в нижнее положние и защелкнуть трубку до упора (она автоматом перекроет штуцер).

Быть такового не может, чтоб не было прокачного штуцера. Вот фото рабочего 2.0 л., на дизелях вроде должен таковой же стоять.

В обоих имеются штуцера прокачки. Для двухскобного качаем так: (ориентирумся по фото) необходимо левую скобу поднять, а правую в нижнее положение и потянуть трубку из выжиного, пока не упрется в правую скобу. Жидкость самотеком будет выходить из штуцера. Можно педалью, только необходимо пережимать шланг с прокачного штуцера, при оборотном ходе педали. После прокачки, возвратить левую скобу в нижнее положние и защелкнуть трубку до упора (она автоматом перекроет штуцер).

а с таким как на этом фото. Как? Когда снял трубку со штуцера) то жидкость стекала (грам 100-150) в емкость. Сейчас всё нужно собирать назад. Вот и трудности с этим процессом. Я верно сообразил? если подряд. 1 Снимаем со штуцера колпачок и на него шланг подходящего поперечника. Без хомутов? 2 Этот шланг опускаем в ёмкость. Эта ёмкость должна быть размещена выше штуцера, либо на уровне бочка с тормозной жидкостью (т.е выше штуцера)? 3 Сейчас поднимаем скобу на штуцере. 4 Штуцер отодвигаем в 1-ое положение. Скоба остаётся поднятой? 5 Дальше рукою один товарищ качает педаль сцепления. Непременно вдвоём либо одному можно управится? При всем этом трубку от штуцера к ёмкости пережимать, а после прокачки высвободить, что воздух вышел либо как? 6 В каком конечном положении оставлять педаль сцепления при освобождении шланга? в верхнем? 7 как найти, что прокачивать хватит? 8 Слившуюся жидкость можно доливать в бачок меж прокачками?

Либо есть методика поординарнее. в технотах говорится про внедрение шприца 60 грамового? кака этим способом по порядку? Ну и шприц необходимо ещё отыскать таковой.

Процесс прокачки сцепления

Штуцер зависимо от модификации может иметь, два фиксатора трубки, один фиксатор либо иметь прокачной клапан под ключ разглядим все варианты:

• Два фиксатора на штуцере — нужно правый (поближе к АКБ) фиксатор вмять до упора, а левый (поближе к движку) вытянуть до щелчка, это можно сделать тонкогубцами либо крючком, сейчас появилась возможность выдвинуть трубку сцепления для открытия клапана, трубку выдвигаем приблизительно на 5-7 мм менее.
• Один фиксатор – для удобства нужно дополнительно зафиксировать штуцер выходящий из КПП, это можно сделать стопорной шайбой либо расклинить отверткой и для освобождения трубки сцепления, нужно нажать на пружинный фиксатор, после этого трубку можно выдвинуть для открытия клапана, трубку выдвигаем приблизительно на 5-7 мм менее.
• Прокачной клапан под ключ – до того как одеть прозрачную трубку нужно на клапан одеть накидной ключ в этом варианте клапан раскрывается и запирается просто поворотом ключа.

Если прокачиваем с помощником, то просим его нажать на педаль сцепления пару раз и зафиксировать педаль в нажатом состоянии, после этого открываем клапан, выдвигая трубку либо поворотом ключа и ждем пока закончит выходить воздух и вытекать жидкость из трубки, после этого клапан закрываем педаль отпускаем и повторяем функцию до полного прекращения выхода пузырьков воздуха, обычно хватает 3-4 раза.

Если действуем в одиночку, то начинаем шприцем втягивать старенькую жидкость, после заполнения шприца нужно пережать прозрачную трубку либо воткнуть трубку сцепления в штуцер, отсоединить шприц слить жидкость, данную функцию для удаления воздуха без полной смены жидкости нужно повторить до полного прекращения выхода пузырьков воздуха, обычно хватает 3-4 раза.

Если жидкость меняется полностью, то повторять функцию прокачки необходимо до того времени пока в шприце либо в емкости не появится новенькая жидкость, только тогда можно прекращать процесс.

Сразу с этим процессом непременно контролируем уровень жидкости в бачке и вовремя доливаем не допуская опустошения бачка.

После окончания не отсоединяя шприц либо не вынимая прозрачную трубку из емкости вставляем трубку сцепления в штуцер приводим фиксаторы в первоначальное положение либо затягиваем клапан ключом, после этого убираем шприц, прозрачную трубку, не забываем одеть защитный колпачок, доводим уровень жидкости в бачке до требуемого, закрываем крышку бачка, процесс прокачки гидропривода сцепления завершен.

как прокачать сцепление Renault Scenic 2

Дальше все по прокачка сцепления Рено Флюенс, но к свободному концу трубочки подсоединяем аптечный шприц 20 кубиков поршень пластмассовый. Дальше выкачиваем шприцом воздух и тормозуху вот оно разрежение! Только таковой способ позволяет удалить воздух из гидропривода подшипника и произвести дегазацию тормозной жидкости.

Лью 95 в столице и Подмосковье. Заправляюсь на BP. Представления расходчивы. Народ, кто чем заправляется?

Выслушал кучу мнений, и что 95 родного нет тут прокачка сцепления Рено Флюенс природе, и что свечи от 92 дольше ходят хотя их на ТО меняют не желаю даже нашему прокачка сцепления Рено Флюенс Последующий шаг предугадывает слив трансмиссионного масла в заблаговременно приготовленную емкость, также откручивание гаек шрусов.

Дальше осуществляется снятие приводов, отсоединение шланги выжимного подшипника и крепления КПП. По нижней части корпуса коробки переключения передач очищаются от накопившейся грязищи и раскручиваются все соединительные болты.

Понадобится и дополнительная ревизия всех доступных деталей, а по мере надобности вероятна их замена. КПП готова к демонтажу и на этом шаге спецы рекомендуют пользоваться посторонней помощью. Резкими движениями КПП должна извлекаться с места установки, а беря во внимание ее большой вес, существует риск падения и повреждения.

Замена

Кожух с нажимным диском и диафрагменной пружиной представляет собой неразборный узел, который также известен под заглавием «корзина сцепления». Если какой-нибудь компонент данной системы выходит из строя, то меняют на сто процентов всю корзину сцепления.

Компоненты корзины сцепления:

• Кожух
• Диафрагменная пружина
• Нажимной диск
• Демпферные пружины
• Фрикционные накладки
• Ступица ведомого диска
• Демпфер крутильных колебаний
• Опорная стойка
• Упругие планки из стали

Обычно, замена корзины сцепления Дастера требуется при сильном износе лепестков пружины диафрагмы, также в тех случаях, когда концы этих лепестков находятся не на этом же уровне. Еще одним сигналом о необходимости замены корзины является понижение при выключении сцепления на педали. Этот факт может быть свидетельством «осадки» диафрагменной пружины либо сильного износа плоскости нажимного диска.

Этапы пошагово:

• Установить автомобиль Рено Duster на смотровую яму либо эстакаду
• Снять с Duster коробку переключения передач
• Открутить 6 болтов крепления к маховику корзины сцепления Дастера
• Чтоб при всем этом не прокручивался маховик, меж его зубьями нужно просунуть монтажную лопатку либо отвертку, уперев ее на крепление коробки (шпильку)
• Болты нужно отвинчивать умеренно – по одному циклу за прием
• Когда действие диафрагменной пружины ослабеет, болты допускается отвинчивать произвольно
• Перед отвинчиванием последнего болта следует поддержать ведомый диск сцепления Дастера и его корзину
• После можно свободно снять ведомый диск и корзину сцепления
• Установка делается в оборотной последовательности
• Центрирование ведомого диска делается по его выступающей к корзине сцепления части
• При установке сцепления штифты маховика должны войти в определенные отверстия корзины
• После установки всех деталей делается прокачка сцепления

Сцепление Дастера является принципиальным компонентом автомобиля, без которого его обычное функционирование просто нереально. В протяжении всего срока службы сцепления Дастера временами должна делается регулировка устройства – она дозволит обеспечить ему очень долгий срок службы и защитит от неожиданных ситуаций на дороге.

Меняем комплект своими руками

Набор механизма сцепления на Рено Меган 2 заменяется только при демонтаже КПП, в неприятном случае, диск не изменяется. Для выполнения работ нужен инструментарий в виде отверток, набора ключей и домкрата. Итак, замена сцепления:

• Поначалу отключается АКБ и вкупе с ним снимается его площадка, отсоединяются все контакты.
• Отключается привод кулисы и кабель массы на КПП.
• В высшей части выворачивается рабочий цилиндр и другие болты, фиксирующие КПП к блоку. Главный цилиндр не затрагиваем.
• Поддомкрачиваем машину, демонтируем колеса и приводы, заблаговременно слив масляную отработку.
• Для свободы действий на Рено Меган 2 демонтируется подрамник впереди.

• Располагается стойка, подпирая собой агрегат.
• Демонтируем подушки КПП, выкручиваем стартер и несколько крепеже в нижней части КПП.
• Совместно с напарником снимается КПП и устанавливается новый набор сцепления.
• По окружности корзины выкручиваются 6 болтов и, неспеша, снимается диск.

Следует держать в голове, что полная масса комплекта порядка 10 кг, что может привести к противным моментам, в случае если он свалится на ногу. Следует держать в голове о технике безопасности.

• Размещаем новый набор в штатном месте, центрируем диск.
• Изменяется выжимной подшипник, за ранее обработав смазкой точки скольжения.
• КПП ворачивается на место, и зажимаются крепежи с ее низу.
• Привод и подрамник также инсталлируются на место, следует не запамятовать и о подушках.
• Коробка заполняется масло, лучше новым.
• Все узлы собираются в оборотной последовательности.

Когда диск установлен, система автоматом выполнить регулировку зазора до подходящих значений. Потому для вас не придется участвовать в настройках. Дальше осуществляется прокачка сцепления, а о том, как прокачать его, мы написали выше.

Процесс прокачки сцепления

Штуцер зависимо от модификации может иметь, два фиксатора трубки, один фиксатор либо иметь прокачной клапан под ключ разглядим все варианты:

• Два фиксатора на штуцере — нужно правый (поближе к АКБ) фиксатор вмять до упора, а левый (поближе к движку) вытянуть до щелчка, это можно сделать тонкогубцами либо крючком, сейчас появилась возможность выдвинуть трубку сцепления для открытия клапана, трубку выдвигаем приблизительно на 5-7 мм менее.
• Один фиксатор – для удобства нужно дополнительно зафиксировать штуцер выходящий из КПП, это можно сделать стопорной шайбой либо расклинить отверткой и для освобождения трубки сцепления, нужно нажать на пружинный фиксатор, после этого трубку можно выдвинуть для открытия клапана, трубку выдвигаем приблизительно на 5-7 мм менее.
• Прокачной клапан под ключ – до того как одеть прозрачную трубку нужно на клапан одеть накидной ключ в этом варианте клапан раскрывается и запирается просто поворотом ключа.

Если прокачиваем с помощником, то просим его нажать на педаль сцепления пару раз и зафиксировать педаль в нажатом состоянии, после этого открываем клапан, выдвигая трубку либо поворотом ключа и ждем пока закончит выходить воздух и вытекать жидкость из трубки, после этого клапан закрываем педаль отпускаем и повторяем функцию до полного прекращения выхода пузырьков воздуха, обычно хватает 3-4 раза.

Если действуем в одиночку, то начинаем шприцем втягивать старенькую жидкость, после заполнения шприца нужно пережать прозрачную трубку либо воткнуть трубку сцепления в штуцер, отсоединить шприц слить жидкость, данную функцию для удаления воздуха без полной смены жидкости нужно повторить до полного прекращения выхода пузырьков воздуха, обычно хватает 3-4 раза.

Если жидкость меняется полностью, то повторять функцию прокачки необходимо до того времени пока в шприце либо в емкости не появится новенькая жидкость, только тогда можно прекращать процесс.

Сразу с этим процессом непременно контролируем уровень жидкости в бачке и вовремя доливаем не допуская опустошения бачка.

После окончания не отсоединяя шприц либо не вынимая прозрачную трубку из емкости вставляем трубку сцепления в штуцер приводим фиксаторы в первоначальное положение либо затягиваем клапан ключом, после этого убираем шприц, прозрачную трубку, не забываем одеть защитный колпачок, доводим уровень жидкости в бачке до требуемого, закрываем крышку бачка, процесс прокачки гидропривода сцепления завершен.

Комментарии и мнения владельцев 29

Здрасти, разобраля. 2 фиксатор вытаскиваем, 1 фиксатор надавливает до упора и держим нажатым правой рукою, левую руку просовываем со стороны радиатора и вытаскиваем штуцер на один щелчок. Снимаем колпачек. отручиваем бачок торм. жидкости и ждем пока вытечет древняя жикость подливая в бачок. Позже все делаем напротив, левой рукою нажимает штуцер, ставим фиксатор 2 на место.

Сейчас еще потятнее стало…спасибо и приятных выходных.

В видео показан выжимной с одним фиксатором. У меня 2. 1-ый может не нужно трогать? Жмем на 2-ой и вытягиваем штуцер?

Я не помню точно. Нужно просто испытать. Вроде только один нужно надавить тогда и штурец сумеет открыться

В видео показан выжимной с одним фиксатором. У меня 2. 1-ый может не нужно трогать? Жмем на 2-ой и вытягиваем штуцер?

из dialogys: Штуцер для прокачки привода тормоза с 2-мя держателями Чтоб открыть клапан для удаления воздуха, опустите держатель (6) и поднимите держатель (7), вытянув на один щелчок.

Здрасти, я снял резиновый колпачек, ничего не течет, на самом штуцере есть 2 фиксаторы, может с ними нужно что-то сделать, я снял 1-ый, который у самого кожуха, может нужно и 2-ой как-то снять. А движок нужно запустить чтобы жидкость поткла либо не нужно? Спасибо

Хорошего. Да, там нужно фиксаторы расфиксаторовить). Вот есть не плохое видео, где будет наглядно видно:

Не нужно ничего качать. Глупости, длительно и бесполезно. На всех без исключения Рено с гидрпвлическим выжимным подшипником делается до боли просто. Наливаете жидкости в бачок по пробку, на коробке, на выходе трубки выжимного есть штуцер. Открываем. Курим и ждём, смотрим чтоб бачек был полон. Из бачка самотеком тормозная жидкость проходит через выжимной и начинает вытекать через штуцер. Поначалу чуточку, позже больше. Ждём пока не пойдёт незапятнанная жидкость без воздуха и закрываем штуцер. Доливаем жидкость до предела в бачок. Пять-шесть качков педалью и вуаля